Sea-Pro T 2.5 S (2-х тактный), поделитесь отзывами (Просматривают: 2)

[h1941]

Это не я перегнул. Это перегнул официальный интернет-магазин Sea-Pro.
Ссылки здесь не ставятся. Можете в поиске набрать: "официальный интернет-магазин Sea-Pro". Там цена -2490р.
Да я сильно-то и не искал. Я искал схему коммутатора, и не нашёл. Пришлось расковырять свой, барахливший. Мне не было смысла покупать готовый блок: кроме тиристоров у меня всё было.
Если честно, в торговых марках я ничего не смыслю. Знаю только что всё из Китая.

Александр, огромное Вам спасибо.

Я в схемах не разбираюсь и не разу в жизни не паял, но ради того, что бы иметь запасной CDI обязательно научусь и к новому сезону такую штуку сам забабахую. Мотивация есть - в конце прошедшего мая сгорел мой модуль зажигания и две недели жаркой солнечной безветренной погоды я профукал. (плюс воткнулся на 2.000 руб с экспресс-доставкой).

Вопрос: все эти китайские радиодетали из которого изготавливается Ваш модуль - они есть в наличии в любом магазине или их все же надо заказывать из КНР?

 

[Ustas-Aleks]

Вопрос: все эти китайские радиодетали из которого изготавливается Ваш модуль - они есть в наличии в любом магазине или их все же надо заказывать из КНР?

Эти детали должны быть в любом приличном радиомагазине. У меня таковых рядом нет, по этому заказывал с Али: партия тиристоров (10 шт.), вместе с пересылкой обошлась мне в 95 руб. Сейчас жду партию конденсаторов 1 мкФ 400 в. (10 шт. 110 руб.).

Слева - тиристор выпаянный из блока. Справа - новые тиристоры.
Заказывал также партию разъёмов.

 

[Navigator124]

...Слева - тиристор выпаянный из блока. Справа - новые тиристоры...

Можно всё на Ali-express заказать, причём по ценам 100-150 руб за десять-двадцать штук тиристоров или диодов с доставкой. Web-адреса тут сайт блокирует для воспроизведения.
Главное - иметь желание, и тогда всё найдёте. Всем удачи!

 

[Ustas-Aleks]

Можно всё на Ali-express заказать, причём по ценам 100-150 руб за десять-двадцать штук тиристоров или диодов с доставкой...

Так я же, там и заказывал!

 

[h1941]

Можно всё на Ali-express заказать, причём по ценам 100-150 руб за десять-двадцать штук тиристоров или диодов с доставкой. Web-адреса тут сайт блокирует для воспроизведения.
Главное - иметь желание, и тогда всё найдёте. Всем удачи!

Да понятно, что все можно купить на Ali. Если все делать основательно, не торопясь и закупать на Ali - так будет и дешевше и надежнее.

Спросил я про наличие в магазинах РФ ибо представьте сгорел у меня модуль, а запасного нет. Если все детали есть в наличии - сделать такой (с помощью брата электронщика) вопрос пары дней и катайся дальше. Это конечно крайний случай - как я писал ранее - обязательно сделаю за зиму парочку модулей.

---------- Сообщение добавлено в 11:21 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:03 ----------

И так: продолжаем разговор! Вот принципиальная схема с номиналами деталей, печатная плата, и фото готовых блоков. Как и обещал.
Печатную плату я слегка улучшил: вывод "массы" вывел под болт крепления блока. Теперь, чёрный "массовый" провод можно исключить из блока. "Масса" от блока мотора поступает на плату коммутатора через болт крепления.

Готовые блоки испытал на своём моторе: Воткнул мотор в бочку с водой, открыл кран, пару раз дёрнул за шнурок. Вставил чеку, дёрнул, и моторчик заработал! Работает ровно, без перебоев. Погонял его на разных оборотах. Проблем не обнаружил.

Рекомендации по изготовлению блока:

Некоторые китайские диоды 1N007 - подделка, они имеют тонкие выводы и, по этому, меньший максимальный ток. Выбирайте такие диоды, у которых выводы толстые.
Для улучшения отвода тепла от деталей, печатные дорожки платы лучше облудить и усилить, наплавив на них слой олова.
Плату обязательно нужно герметизировать эпоксидкой, герметиком, или чем либо подобным: расстояния между дорожками платы малое, если сконденсируется влага - возможен пробой.
В общем, проблему с блоком CDI я решил. Блок взломан и теперь жадные дилеры могут отдыхать! Цена блока CDI в официальном магазине SEA-PRO, на сегодня - 2 490 руб!

Если есть вопросы - задавайте.

Александр, большая просьба выложить снимок обратной стороны Вашего модуля.

 

[Ustas-Aleks]

Александр, большая просьба выложить снимок обратной стороны Вашего модуля.

Не понял: какой обратной стороны? Я ведь выкладывал уже фото модуля со всех сторон, и отдельно печатную плату с расположением деталей.

 

[h1941]

Не понял: какой обратной стороны? Я ведь выкладывал уже фото модуля со всех сторон, и отдельно печатную плату с расположением деталей.

Пардон. Не увидел.

 

[Андрей Н.Н.]

Всем привет! По случаю довелось мне прикупить такой моторчик б/у. Цена смешная лодка "фрегат280"+мотор=12тр. Накачали, завели,прокатились(ноябрь-вода была еще жидкая). Вроде все нормально-лодка неклееная не спускает, мотор заводится, работает на всех оборотах, лишних звуков и скрежетов не издает. "Проверка" прошла, поехали расплатились - все довольны. Сразу оговорюсь- это мой первый ПЛМ, хотя с техникой знаком: были и мопеды и мотоцыклы и авто начиная с копейки б/у. Извините за лирику - теперь о главном.
Тему прочитал всю. если выкинуть флуд- очень много интересного.
Разобрал редуктор- вода, притом чистейшая. Открутил низ от дейвуда и припер домой. Понятно, что нужна замена сальников(пружины сгнили). выдрал их и обнаружил, что латунные втулки с большим износом (отверстия овальные), у нижней втулки верт. вала вообще нет опорной поверхности. Заказал сальники ямаховские верхние 21х11х8 и втулки: нижняя ALT2.5-07000026 и верхняя- она же горизонт вала ALT2.5-07000002. Втулки пришли, сальники пока нет. По факту понял, что можно использовать везде нижние втулки- наружний диаметр одинаковый, а внутренний у нижней 10.7, верхней 11.2 - можно тупо рассверлить. Также я думаю при сильном износе валов уже их можно проточить под размер нижней втулки, только тогда пидется сальники от ямы для гребного винта ставить 21х10х10. Можно конечно верт вал проточить до сальника, а вот с горизонт такая штука не прокатит тк втулка перед сальником стоит. Втулок у меня получилось 5 шт( 1 верхняя и 4 нижних) сначала заказал, а потом знакомый принес, не стал отказываться чтоб не обидеть (цена смешная 250р, а человек старался). Жду сальники, чтобы сразу все собрать и масло залить.
У меня возник такой вопрос: защитная трубка верт вала что и от кого защищает? Если все резинки и сальники в норме- то наверное нижний сальник коленвала но от чего? Зато если верхний сальник помпы не держит- то вода попрет вверх и точно дойдет до сальника коленвала. Она конечно будет вытекать через дренаж, но трубка внутри будет полная воды и верт вал будет вращаться в воде, а это дополнительное сопротивление( мотор и так не ахти). Если совсем убрать трубку или просверлить в ней отверстие в самом низу, что мы теряем? Верхний сальник помпы будет защищать воду под давлением( в помпе) от воды без давления в дейвуде, уровень которой чуть выше помпы(тк это уровень воды в водоеме), верт вал же точно будет в воздухе за исключением малой части внизу у помпы. Единственное, если трубку совсем убрать, верт вал будет коптиться от выхлопа и обрызгиваться водой из охлаждения (если контрольку не переделать как у других ПЛМ),а это ему вряд ли сильно повредит. Прошу откликнуться!
До башки еще не добрался, но зима длинная- есть пара идей( читаю тему Доработка TOHATSU 2,5)
Заранее всем спасибо!

 

[XANTER]

Также я думаю при сильном износе валов уже их можно проточить под размер нижней втулки, только тогда пидется сальники от ямы для гребного винта ставить 21х10х10.

А так же искать подходящую крыльчатку?
Сколько нужно кататься что бы ушатать так бронзовые втулки. (если можно то фото).
Насчёт трубки одна мысль,нужна только что бы сигнализировать о том что салькники в помпе не держат.Не проще ли поставить трубку на место заменив колечки (прокладки сливной пробки 90528145 GM)

 

[Андрей Н.Н.]

К моему сожалению винты от Сузуки к нам не подходят из-за разного положения антикавитационной пластины на наших моторах и различного продольного наклона лопастей винтов. На выбор остаются только пластиковые винты для Хонда 2.3 или вот этот редкий винт: Yamaha 646-45942-01-EL с шагом 5,5 дюймов.

Я смотрел в магазине винт от Сузы шаг 5-3/8 и никакого криминала не обнаружил. Нижняя часть дейвуда была с собой и мне разрешили померять- единственное, что не подходит отверстие под шплинт дальше. За АКП и анод не задевает. Так что почему бы и нет?
Я вот тут нашел такой вариант
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.rusfishing.ru%252Fforum%252Fshowpost.php%253Fp%253D5431270%2526postcount%253D3133%26ts%3D1481698045%26uid%3D9907182521474442477&sign=f5a50b34ea98bfaf3d3adcf5f784fb9a&keyno=1
это для Тохи- у них тоже беда с винтами, а нам надо внутреннее отверстие 10 делать ну и отв под шплинт по своим размерам.

---------- Сообщение добавлено в 14:49 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:35 ----------

Вы о крыльчатке помпы? там разница получается в 0.5 мм думаю она не обидится.
фоткать там особо нечего, поверьте наслово- износ большой.

Насчёт трубки одна мысль,нужна только что бы сигнализировать о том что салькники в помпе не держат.Не проще ли поставить трубку на место заменив колечки (прокладки сливной пробки 90528145 GM)

Да можно просто на герметик воткнуть. Хотя я думаю, что колечки не влияют на забор воды в трубку,наоборот вода будет вытекать через них, или при отсутствии их, если полетит верхний сальник помпы.

 

[Navigator124]

...У меня возник такой вопрос: защитная трубка верт вала что и от кого защищает?

Есть одна мысль, что трубка эта ещё и вал вертикальный защищает от изгиба, да и весь мотор от поломки при наезде винтом на препятствие. Дело в том, что шпонка хоть и ломается, но вал(вертикальный) из-за своей чрезмерной мягкости всё же деформируется. У меня такое было. После срезки очередной шпонки появился неприятный звук в работе мотора. Как-будто звук шлифовки металла. Когда разобрал дейдвуд, то стало ясно, что немного погнувшийся вал вибрирует и трётся о защитную трубку. Пришлось вал рихтовать аккуратно. В случае отсутствия этой трубки вал при сильном ударе винтом мог бОльшую деформацию получить и соответственно повредить коленвал. Эта трубка характерна только для слабеньких моторов, подобных нашему, т.к. вертикальный вал имеет довольно шаткое 4-х гранное сочленение с коленвалом. На более мощных моторах, где сочленение валов шлицевое таких трубок нет, хотя и вода и выхлоп также рядом с вертикальным валом и у них присутствует. Ни в коем случае не протачивайте вертикальный вал, он и так очень плохо цементирован. А проточите этот слой, так вообще один мягкий металл останется.Если имеются сильные проточки от сальников(более 1мм по глубине) то лучше ищите новый вал, а то после проточки на первом же топляке можете остаться без вертикального вала вовсе.
А насчёт втулок "съеденных", так это хозяева у моторчика "хорошие" были. Такое довольно часто встречается на убитых моторах после бесшабашных рыболовов, кто вместо масла на воде ездит. Лично у меня втулки как новые после 4-х сезонов.
По поводу винта от Сузуки я тоже пробовал, так мой вариант зацеплял за анод немного из-за другого наклона лопасти. Вам видимо лучший экземпляр попался, так их столько разных китайцев делает(и винты и дуйдвуды)...

 

[XANTER]

Втулок у меня получилось 5 шт( 1 верхняя и 4 нижних) сначала заказал,

Если можно то на пишите размеры,думаю что у верхней тоже износ имеется.Закажу у токаря про запас.

 

[Navigator124]

Если можно то на пишите размеры,думаю что у верхней тоже износ имеется.Закажу у токаря про запас.

Тут токарь-фрезеровщик продвинутый понадобится. Оригинальные втулки(подшипники качения) имеют внутри нарезные винтовые каналы-канавки для смазки. А без канавок быстро придут в негодность. Дешевле будет заказать китайский оригинал ALT2.5-07000026 (210-260руб).

 

[Olnig]

Осмелюсь поправить,

(подшипники качения)

это шариковые или роликовые, а втулки есть подшипники скольжения.

 

[Navigator124]

Осмелюсь поправить, это шариковые или роликовые, а втулки есть подшипники скольжения.

Да, Вы правы, конечно же скольжения.