Миниснегоход Хаски
Анонс ближайших мероприятий:
Миниснегоход Хаски (Просматривают: 2)
- Начавший тему Медведев
- Дата начала
Миниснегоход Хаски
посоветуйте!
На гусенице появились порезы с торцов, глубиной 5 и 10 мм.
Можно их "вылечить"? Как? Или не обращать на это внимание?
На гусенице появились порезы с торцов, глубиной 5 и 10 мм.
Можно их "вылечить"? Как? Или не обращать на это внимание?
Миниснегоход Хаски
Раз уж вставал вопрос о рулевых тягах , то вот такой отчётец .
Мож кому впредь и пригодится ..
В рулевом шарнире ничего замысловатого нет , "колпачковая" гайка приваренная к тяге , болт , контрагайка :
Всё это крепится к рулевой сошке :
Внутренние шарниры аналогичны , но с регулировкой по длине , то бишь схождение лыж :
Боятся разбирать этот узел не стоит , даже иногда полезно , для чистки и смазки например .
Что бы шарниры ходили дольше - такие рекомендации :
Резьбовую часть обязательно надо смазывать . С завода смазка заложена , но Хаски берём не на год и не на два ..
Защиты от атмосферного воздействия у шарнира практически нет , потому смазка должна быть на 100% водоотталкивающая . Лично я использую оружейную , по народному пушсало . Есть у меня баночка , ещё та , что мейд ин СССР , но за неимением таковой можно подобрать и "вражескую"
..
Смазка наносится на резьбу , и небольшой запас закладывается под колпачок гайки :
.. Сборка :
На полностью вывернутых ВЛЕВО лыжах вкручиваем болт до упора в тягу , контрагайка гайка при этом навёрнута на этот болт до касания с сошкой . Сейчас все люфты выбраны . Теперь ключом , снизу сошки , отворачиваем болт примерно на 1/8 оборота , и контрим его контрагайкой на сошке :
При полностью вывернутых влево лыжах должен получится вот такой зазор (0,2 - 0,25мм) между колпачковой гайкой и контрагайкой :
Ставим лыжи прямо , зазор стал примерно 0.5 - 0,6 мм :
. Думаю такого вполне достаточно , если что Филиппыч пусть поправит .
Мож кому впредь и пригодится ..
В рулевом шарнире ничего замысловатого нет , "колпачковая" гайка приваренная к тяге , болт , контрагайка :
Всё это крепится к рулевой сошке :
Внутренние шарниры аналогичны , но с регулировкой по длине , то бишь схождение лыж :
Боятся разбирать этот узел не стоит , даже иногда полезно , для чистки и смазки например .
Что бы шарниры ходили дольше - такие рекомендации :
Резьбовую часть обязательно надо смазывать . С завода смазка заложена , но Хаски берём не на год и не на два ..
Защиты от атмосферного воздействия у шарнира практически нет , потому смазка должна быть на 100% водоотталкивающая . Лично я использую оружейную , по народному пушсало . Есть у меня баночка , ещё та , что мейд ин СССР , но за неимением таковой можно подобрать и "вражескую"
..Смазка наносится на резьбу , и небольшой запас закладывается под колпачок гайки :
.. Сборка :
На полностью вывернутых ВЛЕВО лыжах вкручиваем болт до упора в тягу , контрагайка гайка при этом навёрнута на этот болт до касания с сошкой . Сейчас все люфты выбраны . Теперь ключом , снизу сошки , отворачиваем болт примерно на 1/8 оборота , и контрим его контрагайкой на сошке :
При полностью вывернутых влево лыжах должен получится вот такой зазор (0,2 - 0,25мм) между колпачковой гайкой и контрагайкой :
Ставим лыжи прямо , зазор стал примерно 0.5 - 0,6 мм :
. Думаю такого вполне достаточно , если что Филиппыч пусть поправит .
Миниснегоход Хаски
Вставлю свою реплику насчет спуска с горок,как-то поехал с горки гр.40 понесло меня что зарекся больше с таких горок не поеду.Чудом что проскочил все деревья.Разгон был приличный.Тормоза бы не помешали.
[/QUOTE]В Руководстве написано....уклоны до 20град.
Прошу прощения, но вспомнился советский анекдот. Армянскому радио задали вопрос:"Может ли Запорожец развить 160км/час? Ответ- может, если его сбросить с горы Арарат".
---------- Сообщение добавлено в 19:45 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:40 ----------
Все правильно, при положении руля "прямо" зазор межу контргайкой и тягой 0,5...1мм. Шаг резьбы 1,5мм, поворот на 45град. перемещение около 0,4мм.
Миниснегоход Хаски
Вот такое дело ещё .
Филиппычу не в укор , производство есть производство ..
Ещё на первой обкатке обратил внимание на небольшой люфт , и дребезжание защитного щитка при езде под сиденьем .
Тут вопрос исключения люфта особый : фанеру и металл в допуски не загонишь , а громыхание щитка на ходу и истирание краски в зоне контакта на раме хотелось бы убрать ..
Короче ещё в позапрошлом марте решил эту задачу так :
Под рукой ничего подходящего не нашлось , поехал на радиорынок , там увидел защитные рукава для проводов , типа резина , мороза не боятся , толщина рубашки и диаметр на выбор .
Купил подходящий , взрезал по борту , и наложил на край щитка . Крепёж минисаморезами , чуток "момента" .
За пробег почти 500 км - износа нет , тишина , краска в норме , да и при сборке чувствуется , всё стыкуется как влитое ..
Филиппычу не в укор , производство есть производство ..
Ещё на первой обкатке обратил внимание на небольшой люфт , и дребезжание защитного щитка при езде под сиденьем .
Тут вопрос исключения люфта особый : фанеру и металл в допуски не загонишь , а громыхание щитка на ходу и истирание краски в зоне контакта на раме хотелось бы убрать ..
Короче ещё в позапрошлом марте решил эту задачу так :
Под рукой ничего подходящего не нашлось , поехал на радиорынок , там увидел защитные рукава для проводов , типа резина , мороза не боятся , толщина рубашки и диаметр на выбор .
Купил подходящий , взрезал по борту , и наложил на край щитка . Крепёж минисаморезами , чуток "момента" .
За пробег почти 500 км - износа нет , тишина , краска в норме , да и при сборке чувствуется , всё стыкуется как влитое ..
Миниснегоход Хаски
Мне кажется тут любой пластик пойдет. Лишь бы гнулся и на морозе не трескался. Да хоть и поторескается - копеечное дело и на пару минут работы по замене. За идею - спасибо. Надо будет обязательно сделать.
Миниснегоход Хаски
Мы как то наклеивали поперек у края полоски самоклеяшегося уплотнителя и еще в добавок пристреливали степлером. Но потом стали сверлить по месту крепежные нижние отверстия без нагрузки на сидение.
Миниснегоход Хаски
Добрый день!
Кто-нибудь сталкивался с порезами на гусенице?
Как их можно отремонтировать, пока гусеницу не разорвало совсем.
Порезы с торцов, по всей глубине резины, длиною до 2см
Кто-нибудь сталкивался с порезами на гусенице?
Как их можно отремонтировать, пока гусеницу не разорвало совсем.
Порезы с торцов, по всей глубине резины, длиною до 2см
Миниснегоход Хаски
Из опыта эксплуатации Хаски №101 за три года - при езде по небольшим торосам от тряски сиденье выскакивало из крепления и каркас ехал в сторону двигателя. Устранил это удлинив П-образную скобу, просверлил отверстия в нижней части и при сборке вставляю туда длинный болт с барашком. Сиденье не выпрыгивает и появилась возможность при зарывании тележки выдергивать ее держась за сиденье или каркас. Был вопрос по креплению волокуш. Большие волокуши Outdors имеют спереди крупные проушины, к ним и цепляю сцепку. Маленькую волокушу вверху по периметру укрепил прутком 6 мм (подсмотрел на волокушах буксировщика Райда). Сцепка универсальная и для большой и для малой волокуши, их выбираю по необходимости.
Миниснегоход Хаски
Фотку бы, да покрупнее. И чем это вы ее так - вроде бы прочный материал?
Миниснегоход Хаски
Мне кажется должен хорошо подойти кусок обычного садового силиконового шланга. Он на морозе правда дубеет немного, но трескаться не должен.
Миниснегоход Хаски
У меня был порез примерно 50мм близко у края, я зашил кордовой нитью в два прохода а потом промазал их 88 клеем, шаг, примерно, 7мм. А порвать гусеницу сложно, 6тонн на разрыв.
Миниснегоход Хаски
Добрый день, уважаемые хасководы!
Принимайте в свои ряды. Хасководом меня назвать пока еще нельзя (снега нет и в помине), но вот хасковладельцем я вчера стал. Серийный номер - 947. Купил у ОД, цена соответствует заявленной на оф.сайте + 1 рубль
.
Когда привез Хаски домой, то естественно не удержался и сразу собрал его прямо на кухне, одновременно проверяя затяжку всех резьбовых соединений. На ходовой тележке и раме все оказалось ОК. Не затянутым был только болт крепления блока звездочек. По поводу правильности и равномерности натяжения гуси заморачиваться пока не стал. Поверю Филиппычу, да и точно измерить расстояние между ведущим и задним валами в домашних условиях проблематично.
На двигателе кое-какие соединения (к которым есть доступ без снятия составных частей) пришлось немного подтянуть. Лезть куда-то дальше, менять по рекомендациям Медведева шланги бензопровода пока не рискнул. Опыта эксплуатации и ремонта таких двигателей у меня нет, боюсь что-нибудь сломать, еще ни разу не запустив двигатель.
Положение лыж отрегулировано правильно (расстояние между ними в передней части больше, чем в задней где-то на 5 мм).
Из косяков:
1. Свечной ключ проворачивается на свече (об этом кто-то уже писал раньше).
2. Капот на движке сидит не айс, как я не старался его расправить (тоже было).
3. Когда собирал, то обратил внимание, что торец винта, которым крепится рычаг газа к кронштейну, еле виднеется в глубине отверстия самоконтрящейся гайки. Причем гайка была вся "покоцана" чем-то. Решил ее немного подтянуть и понял, что нормальным инструментом этого сделать невозможно. Гайка утоплена в кронштейне и ни одна торцевая головка туда просто не лезет, так как внешний диаметр головки больше, чем диаметр отверстия в кронштейне. На заводе гайку видимо закручивали пассатижами, еле-еле цепляясь губками за края, поэтому она и оказалась такой "покоцаной". Тоже взял пассатижи и едва стронув гайку с места понял, что сорвал резьбу. Вытащил сам винт. Форма у него оказалась сложная, но правильная, а вот длина подкачала - гайка цеплялась всего-навсего за 2 витка, поэтому резьба и сорвалась. Пришлось поставить обычный винт М5.
Окончательно меня добил в этом узле болтик крепления самого кронштейна рычага газа к рулю. И так во всем снежике диапазон размеров применяемых гаек и болтов достаточно широкий, а тут ЕДИНСТВЕННЫЙ болт, для закручивания/откручивания которого нужен ШЕСТИГРАННЫЙ ключ. Надо будет поискать винт хотя бы с головкой под отвертку.
Кстати, на рычаг газа вполне можно натянуть отрезок подходящей по диаметру трубки (силиконовой, например) или хотя бы обмотать его изолентой. Пальцы будут меньше мерзнуть.
4. Фонарь накрылся медным тазом почти сразу. Внучка села на уже собранный снежик, щелкнула несколько раз выключателем еще исправного фонаря, и случилось чудо - фонарь сам собой перешел в мигающий режим, когда в течение 5-6 секунд светодиод горит, а в течение последующих 5-6 секунд не горит. Причем вывести его из этого режима кнопкой или как-то по другому невозможно.
Вообще фонарь - полное г... После того, как я его несколько раз открыл/закрыл, он стал разбираться практически без усилий. То есть в реальных условиях он скорее всего рассыпался бы от вибрации где-то в дороге.
Если эксплуатировать снежик в темное время, то по-любому нужен будет налобник (хотя бы для того, чтобы снежик собрать/разобрать). Поэтому фонарь на руле по моему мнению - пустая трата денег (ну если только на халяву достанется).
В рыболовном магазине сразу купил полиэтиленовые сани (именно "сани", а не "волокуша" этот товар назывался в магазине). Цена вопроса - 690 руб. Производитель и название неизвестны. Внешние размеры (вместе с бортиками - 110х54 см, ширина днища - около 42 см. Высота тоже подходящая - чуть ниже, чем высота буксирной проушины на снежике. Гуся входит в сани практически идеально (с небольшими зазорами по сторонам). Единственный минус - ось гуси, на которую ставится рама, опирается на борта саней. Думаю решить проблему подкладыванием подходящего по размерам куска пенопласта под заднюю часть гуси. После обкатки надо будет решать вопрос изготовления жесткого сцепного устройства для саней. Перевозка чего-то тяжелого в санях не планируется, поэтому с металлическими полозьями для саней пока повременю (странные мы люди - металлические лыжи снежика подшиваем пластиком, а пластиковые сани - металлом
).
И еще одно соображение по-поводу масла для двигателя. В руководстве по эксплуатации Хаски сказано, что "рекомедуется использовать 100% синтетическое масло", а в инструкции по эксплуатации двигателя "масло, отвечающее стандартам автомобильной промышленности США по классификациям SG, SF". Так вот практически любая полусинтетика подпадает под класс SG. Конечно кашу маслом не испортишь, но есть ли смысл в том, чтобы лить синтетику? Она ведь предназначена в основном для форсированных двигателей с турбонаддувом, а у нас максимальные обороты - 3600. То есть преимущества синтетики в нашем случае не реализуются (мне даже в новый автомобиль ОД на ТО полусинтетику льет). Гораздо важнее вязкость масла. Хотя в той же инструкции по эксплуатации двигателя написано, что масло 10W-30 рекомендуется для использования при любой температуре, для зимы в любом случае лучше 5W, а еще лучше 0W. Если брать 5W, то можно и полусинтетику, а вот если 0W, то только синтетику (такой полусинтетики, насколько я знаю, не бывает вообще).
И напоследок вопросы к бывалым хасководам:
1. Какой инструмент (по опыту) надо всегда возить с собой и для чего?
2. Ручка управления дроссельной заслонкой нормально перемещается в сторону открытия, только если на нее одновременно надавить вниз. В противном случае заслонка не двигается. Так должно быть, или где-то что-то заедает (в инструкциях по этому поводу ничего не нашел)?
3. Крепление карбюратора, которое надо регулярно подтягивать, чтобы не пробило прокладку, это те две шпильки, которые находятся под ручками краника и дроссельной заслонки (вкручены как-бы по диагонали к оси двигателя) или что-то другое?
Извините, если некоторые вопросы показались Вам глупыми. Еще раз повторюсь, опыта эксплуатации таких двигателей у меня нет.
Принимайте в свои ряды. Хасководом меня назвать пока еще нельзя (снега нет и в помине), но вот хасковладельцем я вчера стал. Серийный номер - 947. Купил у ОД, цена соответствует заявленной на оф.сайте + 1 рубль
.Когда привез Хаски домой, то естественно не удержался и сразу собрал его прямо на кухне, одновременно проверяя затяжку всех резьбовых соединений. На ходовой тележке и раме все оказалось ОК. Не затянутым был только болт крепления блока звездочек. По поводу правильности и равномерности натяжения гуси заморачиваться пока не стал. Поверю Филиппычу, да и точно измерить расстояние между ведущим и задним валами в домашних условиях проблематично.
На двигателе кое-какие соединения (к которым есть доступ без снятия составных частей) пришлось немного подтянуть. Лезть куда-то дальше, менять по рекомендациям Медведева шланги бензопровода пока не рискнул. Опыта эксплуатации и ремонта таких двигателей у меня нет, боюсь что-нибудь сломать, еще ни разу не запустив двигатель.
Положение лыж отрегулировано правильно (расстояние между ними в передней части больше, чем в задней где-то на 5 мм).
Из косяков:
1. Свечной ключ проворачивается на свече (об этом кто-то уже писал раньше).
2. Капот на движке сидит не айс, как я не старался его расправить (тоже было).
3. Когда собирал, то обратил внимание, что торец винта, которым крепится рычаг газа к кронштейну, еле виднеется в глубине отверстия самоконтрящейся гайки. Причем гайка была вся "покоцана" чем-то. Решил ее немного подтянуть и понял, что нормальным инструментом этого сделать невозможно. Гайка утоплена в кронштейне и ни одна торцевая головка туда просто не лезет, так как внешний диаметр головки больше, чем диаметр отверстия в кронштейне. На заводе гайку видимо закручивали пассатижами, еле-еле цепляясь губками за края, поэтому она и оказалась такой "покоцаной". Тоже взял пассатижи и едва стронув гайку с места понял, что сорвал резьбу. Вытащил сам винт. Форма у него оказалась сложная, но правильная, а вот длина подкачала - гайка цеплялась всего-навсего за 2 витка, поэтому резьба и сорвалась. Пришлось поставить обычный винт М5.
Окончательно меня добил в этом узле болтик крепления самого кронштейна рычага газа к рулю. И так во всем снежике диапазон размеров применяемых гаек и болтов достаточно широкий, а тут ЕДИНСТВЕННЫЙ болт, для закручивания/откручивания которого нужен ШЕСТИГРАННЫЙ ключ. Надо будет поискать винт хотя бы с головкой под отвертку.
Кстати, на рычаг газа вполне можно натянуть отрезок подходящей по диаметру трубки (силиконовой, например) или хотя бы обмотать его изолентой. Пальцы будут меньше мерзнуть.
4. Фонарь накрылся медным тазом почти сразу. Внучка села на уже собранный снежик, щелкнула несколько раз выключателем еще исправного фонаря, и случилось чудо - фонарь сам собой перешел в мигающий режим, когда в течение 5-6 секунд светодиод горит, а в течение последующих 5-6 секунд не горит. Причем вывести его из этого режима кнопкой или как-то по другому невозможно.
Вообще фонарь - полное г... После того, как я его несколько раз открыл/закрыл, он стал разбираться практически без усилий. То есть в реальных условиях он скорее всего рассыпался бы от вибрации где-то в дороге.
Если эксплуатировать снежик в темное время, то по-любому нужен будет налобник (хотя бы для того, чтобы снежик собрать/разобрать). Поэтому фонарь на руле по моему мнению - пустая трата денег (ну если только на халяву достанется
).В рыболовном магазине сразу купил полиэтиленовые сани (именно "сани", а не "волокуша" этот товар назывался в магазине). Цена вопроса - 690 руб. Производитель и название неизвестны. Внешние размеры (вместе с бортиками - 110х54 см, ширина днища - около 42 см. Высота тоже подходящая - чуть ниже, чем высота буксирной проушины на снежике. Гуся входит в сани практически идеально (с небольшими зазорами по сторонам). Единственный минус - ось гуси, на которую ставится рама, опирается на борта саней. Думаю решить проблему подкладыванием подходящего по размерам куска пенопласта под заднюю часть гуси. После обкатки надо будет решать вопрос изготовления жесткого сцепного устройства для саней. Перевозка чего-то тяжелого в санях не планируется, поэтому с металлическими полозьями для саней пока повременю (странные мы люди - металлические лыжи снежика подшиваем пластиком, а пластиковые сани - металлом
).И еще одно соображение по-поводу масла для двигателя. В руководстве по эксплуатации Хаски сказано, что "рекомедуется использовать 100% синтетическое масло", а в инструкции по эксплуатации двигателя "масло, отвечающее стандартам автомобильной промышленности США по классификациям SG, SF". Так вот практически любая полусинтетика подпадает под класс SG. Конечно кашу маслом не испортишь, но есть ли смысл в том, чтобы лить синтетику? Она ведь предназначена в основном для форсированных двигателей с турбонаддувом, а у нас максимальные обороты - 3600. То есть преимущества синтетики в нашем случае не реализуются (мне даже в новый автомобиль ОД на ТО полусинтетику льет). Гораздо важнее вязкость масла. Хотя в той же инструкции по эксплуатации двигателя написано, что масло 10W-30 рекомендуется для использования при любой температуре, для зимы в любом случае лучше 5W, а еще лучше 0W. Если брать 5W, то можно и полусинтетику, а вот если 0W, то только синтетику (такой полусинтетики, насколько я знаю, не бывает вообще).
И напоследок вопросы к бывалым хасководам:
1. Какой инструмент (по опыту) надо всегда возить с собой и для чего?
2. Ручка управления дроссельной заслонкой нормально перемещается в сторону открытия, только если на нее одновременно надавить вниз. В противном случае заслонка не двигается. Так должно быть, или где-то что-то заедает (в инструкциях по этому поводу ничего не нашел)?
3. Крепление карбюратора, которое надо регулярно подтягивать, чтобы не пробило прокладку, это те две шпильки, которые находятся под ручками краника и дроссельной заслонки (вкручены как-бы по диагонали к оси двигателя) или что-то другое?
Извините, если некоторые вопросы показались Вам глупыми. Еще раз повторюсь, опыта эксплуатации таких двигателей у меня нет.
Миниснегоход Хаски
По фонарику - это вам "повезло". У меня их два (две Хаски), так с тех пор как купили снегоходы, я и жена их что называется из рук не выпускаем - в деревне с освещением не очень, а нонче темнеет рано и светает поздно.
По маслу. Уже лет ... много, использую везде Mobile 3000 5W-40, с том числе и в авто - это чистая синтетика. Ни о машинах (у меня и у Жены Ижи), ни о мотоблоке (Нева) ни тем более о прочих мото... сказать что у них форсированые движки с турбонаддувом никто не рискнет. Не знаю откуда вы такое выкопали. Всегда считал (ну так меня учили спецы) что синтетика для новых движков, где зазоры минимальные и чем старше движок и чем больше зазоры в нем - тем больше смещение к натуральному. Начинает мотор ЖРАТЬ синтетику - переходим на полу-, растет расход - переходим на натуру. А уж если и тут - пора двигун на свалку, обычно тут и ремкомплект и капиталка не помогают. Ну это вопрос скорее из области религии - кто во что верует.
Ручка газа у моих Хасок работает без всяких надавливаний в сторону. Да и зачем в сторону, если от нее требуется только трос натянуть? Или я не понял о чем речь?
Насчет подтяжки крепления карба, да еще чтобы подкладку не пробило... Тоже впервые слышу. Критерий подтяжки не приведете? А то ведь можно и так затянуть, что и шпильку вырвет или резьбу сорвет. Проверьте чтоб там или гровера были или самоконтрящиеся гайки, подтяните ключом без лишнего усердия, и на этом все. Прокладку чаще пробивает если она бракованая или сделана из неизвестно чего. Это в любом двигателе.
По маслу. Уже лет ... много, использую везде Mobile 3000 5W-40, с том числе и в авто - это чистая синтетика. Ни о машинах (у меня и у Жены Ижи), ни о мотоблоке (Нева) ни тем более о прочих мото... сказать что у них форсированые движки с турбонаддувом никто не рискнет. Не знаю откуда вы такое выкопали. Всегда считал (ну так меня учили спецы) что синтетика для новых движков, где зазоры минимальные и чем старше движок и чем больше зазоры в нем - тем больше смещение к натуральному. Начинает мотор ЖРАТЬ синтетику - переходим на полу-, растет расход - переходим на натуру. А уж если и тут - пора двигун на свалку, обычно тут и ремкомплект и капиталка не помогают. Ну это вопрос скорее из области религии - кто во что верует.
Ручка газа у моих Хасок работает без всяких надавливаний в сторону. Да и зачем в сторону, если от нее требуется только трос натянуть? Или я не понял о чем речь?
Насчет подтяжки крепления карба, да еще чтобы подкладку не пробило... Тоже впервые слышу. Критерий подтяжки не приведете? А то ведь можно и так затянуть, что и шпильку вырвет или резьбу сорвет. Проверьте чтоб там или гровера были или самоконтрящиеся гайки, подтяните ключом без лишнего усердия, и на этом все. Прокладку чаще пробивает если она бракованая или сделана из неизвестно чего. Это в любом двигателе.
Миниснегоход Хаски
1. По поводу масла-это очень долго объяснять. Есть "спецы", которые ориентированы на то, чтобы раскрутить Вас на что-то подороже, а есть теория и реальная практика, которые доказывают вещи, противоположные утверждениям "спецов". Почитайте этикетки на упаковках с маслом (оттуда и взял). Если у Вас есть лишние 100р./л, то флаг Вам в руки, лейте синтетику во все дырки и не заморачивайтесьПо маслу. Уже лет ... много, использую везде Mobile 3000 5W-40, с том числе и в авто - это чистая синтетика. Ни о машинах (у меня и у Жены Ижи), ни о мотоблоке (Нева) ни тем более о прочих мото... сказать что у них форсированые движки с турбонаддувом никто не рискнет. Не Gзнаю откуда вы такое выкопали. Всегда считал (ну так меня учили спецы) что синтетика для новых движков, где зазоры минимальные и чем старше движок и чем больше зазоры в нем - тем больше смещение к натуральному. Начинает мотор ЖРАТЬ синтетику - переходим на полу-, растет расход - переходим на натуру. А уж если и тут - пора двигун на свалку, обычно тут и ремкомплект и капиталка не помогают. Ну это вопрос скорее из области религии - кто во что верует.
Ручка газа у моих Хасок работает без всяких надавливаний в сторону. Да и зачем в сторону, если от нее требуется только трос натянуть? Или я не понял о чем речь?
Насчет подтяжки крепления карба, да еще чтобы подкладку не пробило... Тоже впервые слышу. Критерий подтяжки не приведете?
2. Речь идет не о ручке (рычаге) газа, а о ручке управления дроссельной заслонкой, которая находится прямо под ручкой открывания/закрывания краника.
3. По поводу крепления карбюратора и о прокладке - см. ранее опубликованные посты в этой теме.
Сейчас смотрят
