Вопрос по Тохатсу 15,18 (Просматривают: 9)

[макс1982]

Это не критично, НО! производитель, как не странно даёт рекомендации /условия при которых мотор работает правильно. В моем понимании правильно, это дёрнул и поехал, когда нет предежа, а его нет, при соблюдении этих рекомендаций, кто бы что не говорил про двухтактники, когда расход бензина по минимуму, когда на хх мотор стоит и не шевелится, и ещё есть много "когда" ... А дальше дело хозяйское, можно и вообще на глаз поставить зажигания и мотор поедет как не странно..

 

[макс1982]

Меньше не делается уже

 

[VIN54]

Меньше не делается уже

Пойдёт. У меня также.

 

[макс1982]

Теперь по инструкции, подскажите?
Извиняюсь, интернет у нас не очень, все задвоилось.

 

[VIN54]

Я не трогал настройку на холостых, так заводом установлено. Выставил только полный газ

Я тоже не трогал до момента, когда ставил дистанцию. Регулировал троса, и с дуру нарушил заводскую регулировку тяг, при этом вроде запомнил их положение. А когда до меня дошло, что я сбил зажигание вернул на место, и ХХ у меня тоже был близко к вмт. Стал сомневаться, что я правильно вернул заводскую настройку, и решил просто заново выставить. Поставил как по мануалу.

 

[VIN54]

Теперь по инструкции, подскажите?
Извиняюсь, интернет у нас не очень, все задвоилось.

У меня также. Я тоже здесь спрашивал несколько страниц назад, особо то никто и не откликнулся, стал искать тогда в сети, и кстати некоторые ставят в +3гр, меня тоже это смутило. Ролик в ютюбе даже есть. В мануале - 3г. Себе поставил как в мануале. Но есть у меня подозрения что ХХ с завода у меня стоял вмт (большая риска)

 

[макс1982]

Все дело в том, что в тягах присутствует люфт и, как писали ранее, до градуса точно не выставить. Я убрал немного в минус, с завода было ровно по большую риску. Попробую, если что, верну обратно.

 

[VIN54]

Все дело в том, что в тягах присутствует люфт и, как писали ранее, до градуса точно не выставить. Я убрал немного в минус, с завода было ровно по большую риску. Попробую, если что, верну обратно.

У меня люфта нет

 

[Санек!]

ДВС всем
Пришло время расставаться (читай в подписи). Отдал Тоху-брата в хорошие руки, жалко конечно было, но так распорядилась судьба. Всем спасибо за советы, удачи вам мужчины и пускай техника служит вам верой и правдой. Что знал, тем поделился с вами. Удачи!

 

[Goga052]

площади сравните по фото, которое автор сделал

И? причем здесь площади, если кавитационная плита ниже? К слову, ставить что-то на плиту минус скорость, но проще выйти на глиссирование. Здесь же автор боролся с брызгами.

 

[Комар]

Добрый день, а подскажите пожалуйста, как проверять при покупке бушный тоху 15? И какая там должна быть компрессия? Что то нигде нет точной информации. Спасибо заранее. Предлагают мотор 2009 года, почти без пробега. И еще - может кто знает, а как снимать с рег учета комплект, кто это делает? Новый хозяин или старый или оба могут?
Благодарю!

 

[Комар]

И еще вопрос - у продавца нет документов из магазина на лодку и мотор (судовой билет есть), их вообще реально будет на учет поставить до рукописному договору купли - продажи? Еще раз большое спасибо всем....

 

[ErichTopp]

Добрый день, а подскажите пожалуйста, как проверять при покупке бушный тоху 15? И какая там должна быть компрессия? Что то нигде нет точной информации. Спасибо заранее. Предлагают мотор 2009 года, почти без пробега. И еще - может кто знает, а как снимать с рег учета комплект, кто это делает? Новый хозяин или старый или оба могут?
Благодарю!

Да точно так же, как любой другой 2Т мотор. Далее я изложу кучу банальных и широко известных вещей. Они справедливы для обычного пользователя, не ремонтника и не механика, который хочет купить б\у лодочный мотор и беспроблемно ездить с минимальными затратами.
Сразу скажу что состояние лакокрасочного покрытия мотора не является весомым критерием при его оценке. Приятно конечно, когда он как новенький, но никаких гарантий это не дает, мотор можно убить очень быстро. И напротив, изрядно потертый двигатель внутри может быть в прекрасном состоянии. Итак, по пунктам.

1. Замер компрессии. Компрессия на обычном компрессометре, который закручивается в свечную футорку, у Тох 15 должна быть не менее 9, лучше 10+. Рывков за 5-6. Если используете китайский прижимной компрессометр, который вставляется, то на 1-2 очка меньше будут показания, это тоже нормально. Разница в компрессии должна быть не более 0.5-0.7 по горшкам, чем она меньше, тем лучше. Разница больше 1 - сразу отказываемся от покупки.
2. Возьмите с собой эндоскоп, если есть возможность, самый простой китайский который к телефону подключается. Даже таким эндоскопом видно, когда в горшках совсем беда. Осмотрите зеркало цилиндров на предмет задиров, точек ржавчины и т.д. Если есть ржавчина, она с высокой вероятностью есть и внутри на подшипниках КВ, мотор плохо хранили или топили - сразу отказ. Если есть задиры - это грядущая капиталка - сразу отказ.
3. Далее смотрим на стык половинок картера. Если там видно следы герметика, то мой совет - сразу отказ. Никто не знает, кто это перебирал, как перебирал, зачем и какие запчасти ставил. Точный анамнез мотора никто вам не расскажет, а внутри может быть что угодно. Я любой двигатель, который до меня разбирался, разбираю снова во избежание сюрпризов. Повидал многое, и китайские запчасти, и подшипники ГПЗ на японцах, и запрессовку коленвала кувалдами, и т.д., и т.п.
Чтобы удостовериться, что мотор не разбирался, смотрим на головки болтов ГБЦ и картера. Если с них сильно сорвана краска, опять же, мотор разбирался. Покупка перебранного мотора это лотерея, если покупаете не в приличной мастерской, которая на перебранный в ней мотор дает свою письменную гарантию.
Внимательно осматриваем проводку и пластиковые части мотора. Любые оплавления проводки - признак перегрева. Если был перегрев - сразу отказ. Особое внимание уделить проводам подмаховичной катушки, они на Т15\18 склонны переламываться, особенно при длительной эксплуатации.
4. Далее смотрим что творится в редукторе, отвернув нижний сливной болт. Если масло свежее, и владелец говорил что недавно его менял, то только опрессовка покажет какой-либо дефект. Обычно у тох 15\18 редуктора в полном порядке, это их сильное место, все железобенно сделано. Если при отворачивании болта течет вода или эмульсия, то подумайте, готовы ли вы сразу менять сальники и уплотнения редуктора. Если не готовы - сразу отказ. Если в масле стружка, частицы металла - сразу отказ.
5. Проверяем, как включаются передачи. Включаться должны четко, на передней винт должен проворачиваться с щелчками, на нейтрали без. Вращаем только по часовой стрелке. Проверяем механику фиксатора подъема, мелководный режим. Мотор должен вращаться на втулках легко, без заеданий, подниматься легко и фиксироваться со щелчком. Если есть заедания, втулки сильно загрязнены - подумайте, надо ли вам перебирать и смазывать подвес. Если не надо - отказ от покупки. При вращении гребного вала смотрите на отсутствие биения. Оно легко обнаруживается, если смотреть на кончик вала, торчащий из коронной гайки. Если есть биение вала, заметное на глаз, или шлицы гребного вала потянуты - сразу отказ.
6. Запуск. Никогда не берите б\у двигатель без запуска в воде. Настаивайте, что хотите послушать работу мотора. При работе должны быть устойчивые холостые, не должно быть посторонних звуков (стук, скрежет, заедание, металлическое "шелестение" подшипников). Попросите хозяина немного погазовать на нейтрали, послушайте как меняется звук мотора при прогазовке.
Запустите двигатель сами. Исправный Тох 15\18 запускается с полпинка, холодный при +20 С максимум со 2 протяжки. Если есть проблемы с запуском при нормальной компрессии, мотор потребует регулировки и чистки карбюратора, возможно, настройки УОЗ. В принципе, это не критично и делается легко самостоятельно. Давление контрольки должно быть достаточно сильным, слабая контролька на холостых показывает плохое состояние крыльчатки. Проверьте, открывается ли термостат (из отверстия сзади на ноге должна через некоторое время после запуска начать сливаться вода). На старых двигателях термостаты часто закисают. Поменять термостат несложно, и это не является основанием для отказа в покупке, так же как и слабая контрольная струя. В любом случае, в моторе которому больше 10 лет, я бы состояние помпы и крыльчатки сразу проревизировал после покупки.

Соблюдая вышеуказанную последовательность шагов, можно минимизировать риски при покупке б\у двухтактного мотора.
Полностью эти риски устранить, к сожалению, невозможно.
Последний совет - верьте только своим глазам и ушам, а не историям продавца про бабушку и ее езду в церковь по воскресеньям на этом моторе. За 11 лет мотор много чего мог повидать в жизни.
Как-то так, чем мог - помог. Будут вопросы - пишите в личку.

у продавца нет документов из магазина на лодку и мотор (судовой билет есть), их вообще реально будет на учет поставить до рукописному договору купли - продажи?

Пропишите в ДКП что это М9.9D2 а не 15, и сделайте наклейки на 9.9. Легче жить будет. Пусть только предыдущий владелец с учета снимет обязательно.

 

[Alexander1985]

Да точно так же, как любой другой 2Т мотор. Далее я изложу кучу банальных и широко известных вещей. Они справедливы для обычного пользователя, не ремонтника и не механика, который хочет купить б\у лодочный мотор и беспроблемно ездить с минимальными затратами.
Сразу скажу что состояние лакокрасочного покрытия мотора не является весомым критерием при его оценке. Приятно конечно, когда он как новенький, но никаких гарантий это не дает, мотор можно убить очень быстро. И напротив, изрядно потертый двигатель внутри может быть в прекрасном состоянии. Итак, по пунктам.

1. Замер компрессии. Компрессия на обычном компрессометре, который закручивается в свечную футорку, у Тох 15 должна быть не менее 9, лучше 10+. Рывков за 5-6. Если используете китайский прижимной компрессометр, который вставляется, то на 1-2 очка меньше будут показания, это тоже нормально. Разница в компрессии должна быть не более 0.5-0.7 по горшкам, чем она меньше, тем лучше. Разница больше 1 - сразу отказываемся от покупки.
2. Возьмите с собой эндоскоп, если есть возможность, самый простой китайский который к телефону подключается. Даже таким эндоскопом видно, когда в горшках совсем беда. Осмотрите зеркало цилиндров на предмет задиров, точек ржавчины и т.д. Если есть ржавчина, она с высокой вероятностью есть и внутри на подшипниках КВ, мотор плохо хранили или топили - сразу отказ. Если есть задиры - это грядущая капиталка - сразу отказ.
3. Далее смотрим на стык половинок картера. Если там видно следы герметика, то мой совет - сразу отказ. Никто не знает, кто это перебирал, как перебирал, зачем и какие запчасти ставил. Точный анамнез мотора никто вам не расскажет, а внутри может быть что угодно. Я любой двигатель, который до меня разбирался, разбираю снова во избежание сюрпризов. Повидал многое, и китайские запчасти, и подшипники ГПЗ на японцах, и запрессовку коленвала кувалдами, и т.д., и т.п.
Чтобы удостовериться, что мотор не разбирался, смотрим на головки болтов ГБЦ и картера. Если с них сильно сорвана краска, опять же, мотор разбирался. Покупка перебранного мотора это лотерея, если покупаете не в приличной мастерской, которая на перебранный в ней мотор дает свою письменную гарантию.
Внимательно осматриваем проводку и пластиковые части мотора. Любые оплавления проводки - признак перегрева. Если был перегрев - сразу отказ. Особое внимание уделить проводам подмаховичной катушки, они на Т15\18 склонны переламываться, особенно при длительной эксплуатации.
4. Далее смотрим что творится в редукторе, отвернув нижний сливной болт. Если масло свежее, и владелец говорил что недавно его менял, то только опрессовка покажет какой-либо дефект. Обычно у тох 15\18 редуктора в полном порядке, это их сильное место, все железобенно сделано. Если при отворачивании болта течет вода или эмульсия, то подумайте, готовы ли вы сразу менять сальники и уплотнения редуктора. Если не готовы - сразу отказ. Если в масле стружка, частицы металла - сразу отказ.
5. Проверяем, как включаются передачи. Включаться должны четко, на передней винт должен проворачиваться с щелчками, на нейтрали без. Вращаем только по часовой стрелке. Проверяем механику фиксатора подъема, мелководный режим. Мотор должен вращаться на втулках легко, без заеданий, подниматься легко и фиксироваться со щелчком. Если есть заедания, втулки сильно загрязнены - подумайте, надо ли вам перебирать и смазывать подвес. Если не надо - отказ от покупки. При вращении гребного вала смотрите на отсутствие биения. Оно легко обнаруживается, если смотреть на кончик вала, торчащий из коронной гайки. Если есть биение вала, заметное на глаз, или шлицы гребного вала потянуты - сразу отказ.
6. Запуск. Никогда не берите б\у двигатель без запуска в воде. Настаивайте, что хотите послушать работу мотора. При работе должны быть устойчивые холостые, не должно быть посторонних звуков (стук, скрежет, заедание, металлическое "шелестение" подшипников). Попросите хозяина немного погазовать на нейтрали, послушайте как меняется звук мотора при прогазовке.
Запустите двигатель сами. Исправный Тох 15\18 запускается с полпинка, холодный при +20 С максимум со 2 протяжки. Если есть проблемы с запуском при нормальной компрессии, мотор потребует регулировки и чистки карбюратора, возможно, настройки УОЗ. В принципе, это не критично и делается легко самостоятельно. Давление контрольки должно быть достаточно сильным, слабая контролька на холостых показывает плохое состояние крыльчатки. Проверьте, открывается ли термостат (из отверстия сзади на ноге должна через некоторое время после запуска начать сливаться вода). На старых двигателях термостаты часто закисают. Поменять термостат несложно, и это не является основанием для отказа в покупке, так же как и слабая контрольная струя. В любом случае, в моторе которому больше 10 лет, я бы состояние помпы и крыльчатки сразу проревизировал после покупки.

Соблюдая вышеуказанную последовательность шагов, можно минимизировать риски при покупке б\у двухтактного мотора.
Полностью эти риски устранить, к сожалению, невозможно.
Последний совет - верьте только своим глазам и ушам, а не историям продавца про бабушку и ее езду в церковь по воскресеньям на этом моторе. За 11 лет мотор много чего мог повидать в жизни.
Как-то так, чем мог - помог. Будут вопросы - пишите в личку.



Пропишите в ДКП что это М9.9D2 а не 15, и сделайте наклейки на 9.9. Легче жить будет. Пусть только предыдущий владелец с учета снимет обязательно.

Вот это работа!

 

[Wert75]

И? причем здесь площади, если кавитационная плита ниже? К слову, ставить что-то на плиту минус скорость, но проще выйти на глиссирование. Здесь же автор боролся с брызгами.

1. Автор модификации мотора сказал: В скорости потерь нет, и на глис такое ощущение что стала выходить быстрее
2. Я подвердил его догадку, что на глисс лодка выодит быстрее: это логично, увеличили площадь кавитационной плиты. Владельцы моторов 4-6 л.с. так вообще этим грешат. Что не сделаешь, что бы вытащить лодку на глис))
3. калаха сделал ремарку на мой пост: нет здесь логики. антикавитационная плита ниже сантиметров на 10....
4. Я написал, что за счет большей площади. Имея ввиду самую первую догадку Автора про "на глис такое ощущение что стала выходить быстрее"
5. И грандиозный финал, Вы подтвержадете "но проще выйти на глиссирование"
Я просто счастлив. Здоровья таким людЯм, как Вы Вклиниваетесь в беседу, хоть переписку почитайте, ну да бог с Вами,еще раз здоровья Вам.