SEA-PRO Вопросы и ответы. (Просматривают: 8)

[Dantist75]

добрый день покидаю ветку SEA-водов.попробовал на своем т9.9s не понравилось ну не выдает он свое.продал незадорого немного добавил
купил годовалый songshen 9/9 раздушенный до 15 л с -пуля в одного
36км.ч двоих 32кмч трое 27кмч .выход на глисс 5-7сек и ничего настраивать не надо там зажигание не настраивается только два винта в
карбюраторе.завод с полпинка.сделан качественно(копия selva) вид внушительнее звук тихий штатный винт 10-й .вот это мотор!очень рекомендую 258куб. вес 30кг.доволен.удачи вам

хорошо что так;) но на китайцах продолжаешь кататься;)

 

[pmor]

а чем плохи китайцы?переплачивать за бренд в 2раза не собираюсь да и ремонт бренда огг-го.нет и этого хватит

 

[Mikhail86]

Если не против, выскажу своё ИМХО (из опыта), в аккурат по данной проблеме, т.е. новый мотор, замена масла после обкатки, в редукторе эмульсия.

Рассмотрим два типа редуктора по уплотнениям, не опираясь на конкретную модель лодочного мотора. Первый тип редуктора - выхлоп над винтом: в редукторе установлены сальники приводного вала, сальники вала винта (не говорю о количестве и стороне установки по пружинам), шайбы-прокладки под винтами (болтами) слива и контроля уровня масла и если конструктивно присутствует система реверса, то манжета (резинка, гофра) тяги выбора передач. Второй тип редуктора - выхлоп через винт: в редукторе установлены сальники приводного вала, сальники вала винта, шайбы-прокладки под винтами (болтами) слива и контроля уровня масла, манжета (резинка, гофра) тяги выбора передач и уплотнительные кольца на корпусе подшипника вала винта.
Теперь о решении ремонтировать редуктор - менять сальники или нет? В посте 8543 (byk66) как раз и даёт дельный совет, как поступить. Но, в понятии замена сальников редуктора в основном понимаем про сальники валов. Хочу добавить ложку мёда... очень часто, именно часто, причиной эмульсии в редукторе являются не сальники валов и да же не прокладки заливных винтов/болтов, а уплотнение штока тяги выбора передач. Это граничащее уплотнение, которое подвергнуто минимальному, не частому воздействию (механическому от штока), но с одной стороны вода, с другой стороны масло. Да и в основном смызывает данный шток это резиновое уплотнение только уровнем масла при наклонах мотора почти в горизонтальное положение при транспортировке. Во время работы мотора и редуктора, путём разбрызгивания масла. Кстати, не редко оно и подтекает, создавая следы подтёков на корпусе... Решение уплотнения в данном узле имеет не второстепенное значение и решить проблему с выработкой сопряжения не сложно - перед установкой новой (или восстановленной старой) уплотнительной резинки, достаточно добавить смазывающего материала, шток смазывается постоянно при переключениях, так же смазывается и резинка. Дальше очередная проверка давлением и испытания на воде...

Сегодня снимал редуктор для выявления протечки. Редуктор в воду, к нему насос, создал давление и тишина... Крутил валы, дергал тягу переключения передач, но воздух так нигде и не пошёл. Залил масло поставил обратно. Выставил холостые на 800 об. но задняя все равно включается с хрустом, на заглушеном включил кое как при продергивании стартера. Может кто подскажет с этими вопросами.

 

[serega298]

Даже на оригинальной Ямахе задняя включается с хрустом,если это делать медленно,просто порезче включайте. На заглушенном лучше не трогать мотор,а то потом помпы и механизмы переключения, люди менять начинают!!!

 

[Pioner27]

Iу нас всегда так- лучше спихнуть все проблемы на плечи клиента...

Беда пора с этим брендом прощаться.

 

[Алекс387]

Давно пора плюнуть на эти моторы ! Что ведётесь на дешевку. Начали собирать они погано, что тут не понятно. Какие ещё придурки их покупают. Уважайте уже себя хоть немного. Купил, доработай напильником - это слова идиота !

 

[Evgeniy35]

Здравствуйте! Расскажу свою историю владения китайским мотором. Сейчас комплект прогресс 2м и SEA PRO T30S с румпелем. Первые 2 сезона ездил на ПВХ лодке. Пошел 4 сезон с данным мотором. Езжу немного, на выходных иногда выбираюсь на рыбалку в озеро подорожить. За сезон примерно 200л уходит.За время эксплуатации были неисправности: 1 сезон: сломан пластиковый топливный коннектор в двигатель- заменили по гарантии в течении рабочей недели. В конце сезона провели ТО1 . 2 сезон: в начале сезона ТО2. в июле Вышла из строя катушка зажигания. Меняют по гарантии, но в этот раз долго 5 недель. Езжу на запасном моторе Вихрь 30 79г.в. со шмыргалкой, зажигание контактное. Осень докатываю на SEA PRO. 3 сезон: пересаживаюсь на прогресс 2, ставлю дистанцию, автомобильные кресла и задний диван, доволен. В мае на рыбалке забыв поднять якорь, стартую. Веревку якоря наматывает на винт они встречаются. Якорь на дно, на винте 2 сокла по сантиметру. Визуально геометрия винта не нарушилась, люфта нет, на работе и скорости мотора не отразилось никак. Езжу дальше. Под конец сезона замечаю по звуку что на полном газу обороты плавают. Проверяю масло в редукторе- эмульсия, появился радиальный люфт на валу. В результате меняю вал винта, т.к. там появилась выработка в виде канавки где стоит внутренний сальник, сальники, игольчатый подшипник, винт шаг 12. Стоял 13. Сезон 4: ставлю эхолот с аккумулятором 7.2 а/ч. Езжу на выходных на рыбалку, мотор работает ровно без косяков. Сейчас думаю поставить автомагнитоллу с 4 динамиками около 40Вт. А у мотора моего под колпаком есть провод красный в силиконовом кембрике, не подключенный никуда и все. Замерял тестером. Между "КРАСНЫМ" и корпусом постоянное напряжение от 6В на холостых до 40В на полном газу. У меня два варианта в голове: 1. поставить аккумулятор 45а/ч и запитать через предохранитель магнитоллу и 2. запаять стабилизатор на 14.4в. по имеющейся схеме и запитать аккумулятор для эхолота через предохранитель, а от него магнитоллу, но в таком случае слушать музыку я смогу только на ходу. Кто ездит с музыкой в лодке посоветуйте как поступить и использует кто нибудь 2 вариант со стабилизатором или "довеском" готовым?

 

[uecfh]

Выставил холостые на 800 об. но задняя все равно включается с хрустом, на заглушеном включил кое как при продергивании стартера. Может кто подскажет с этими вопросами.

Постараюсь дать инфу чуть позже, проведу максимально измерительные характеристики, там посмотрим - что по чём...

У меня два варианта в голове: 1. поставить аккумулятор 45а/ч и запитать через предохранитель магнитоллу и 2. запаять стабилизатор на 14.4в. по имеющейся схеме и запитать аккумулятор для эхолота через предохранитель, а от него магнитоллу, но в таком случае слушать музыку я смогу только на ходу. Кто ездит с музыкой в лодке посоветуйте как поступить и использует кто нибудь 2 вариант со стабилизатором или "довеском" готовым?

7,2 а/ч от эхолота для магнитолы в 40 Вт будет слишком маловато. К примеру магнитола не имеющая CD-привода под диски потребляет меньше, чем с ним. Поэтому 45 а/ч оптимально для магнитолы... относительно довеска и стабилизатора на 14,4 вольт - пошёл другим путём, точнее доработанным. С катушки генератора стоит реле-регулятор на 14,2 вольта, который заряжает аккум. С аккума первый вывод (предохранитель) на электростартёр, второй на стабилизатор питания 12 вольт 3 ампера (предохранитель), а вот с него все потребители разбитые по цепям своими предохранителями. Но для запитывания всего + магнитола 3 ампера на стабилизаторе будет кисло, надо ставить минимум на 5 ампер, а лучше на 10 ампер. В магнитоле предохранитель минимум 10 ампер ставят. И ещё - всю раскладку надо высчитывать по максимальному потребителю, всё что подключается, суммировать и небольшой запас. Впритык делать как-то не комильфо... ну а для момента чтоб не посадить аккум вхлам, желательно простенькую защиту, отключающую нагрузку на ту же магнитолу к примеру. Т.е. выставить порог отключения в минимальные 10 вольт на аккуме под нагрузкой, тогда и магнитола отключится, и аккум не сдохнет. Запуск мотора исправит эту картину своей зарядкой. Пусть будут доп.коробочки, за то защитит от большинства неприятностей. А путей сценария в этом вопросе очень много, остаётся выбрать только свой...

 

[uecfh]

Итак характеристики… но всё по-порядку…
Фото 1 - после извлечения сальников можно наблюдать «засахаривание» оных.

Фото 2, 3, 4 – посадка сальников приводного вала под помпой, слишком свободненько по обжиму. Вспоминая замену сальников своего мотора, обхват сальников был очень плотный… а тут на свободное касание. После зачистки от ржавчины и полировки посадки, размер получился максимально минимальным 19,95 мм. Хотя по факту надо бы ещё, главное поверхность соприкосновения внутренней части сальника работает на ровном теле, чуть выше ещё есть раковины.
Фото 5, 6, 7, 8 – всё что связано с размерами и посадкой крыльчатки помпы. Конструктивно изготовлено так, что крыльчатку по шпонке не перевернёшь. Не трудно догадаться, для чего такой ход…

 

[uecfh]

Фото 9, 10, 11, 12 – сопряжение уплотнения штока выбора передач. Диаметр посадки в корпусе 12,51 мм, диаметр резинки без обжатия 13,82 мм, внутренний диаметр резинки 5,57 мм, диаметр штока в приработанном месте 5,92 мм. При посадке уплотнительного колечка, пришлось его придерживать оправкой, уплотнение очень плотное и без обильной смазки кольцо просто выскакивает, потом не задавить без повреждения. Поэтому при посадке плиты помпы, резиновое кольцо надо прижать оправкой и медленно протягивать до посадки плиты.
Фото 13, 14, 15, 16, 17 – тяга со следами моментов включения передач. Размеры толщины лопатки по передачам назад, нейтраль, вперёд. И сопряжение включения задней передачи, как это выглядит внутри редуктора, чисто схематичекая выкладка.

 

[uecfh]

Фото 18, 19, 20, 21 – размер штока 42,79 мм. Промеры при переключении штока, т.е. его величина «хождения» от базы. Базой взята нижняя пластина помпы, так же следует учесть, что резьбовая часть штока может иметь неровности. Все измерения с одной контрольной точки, при условии нормального и рабочего зацепления шестерён: вперёд 28,75 мм, нейтраль 38,52 мм, назад 46,16 мм.
Фото 22 – роликовый подшипник НК1712 имеет характеристики: наружный диаметр 23 мм, внутренний 17 мм, ширина 12 мм, рассчитан на обороты при пластической смазке 10000 об/мин, в жидкой смазке 16000 об/мин. У подшипников марки KOYO нет внутреннего сепаратора, ролики могут выпадать. Ну и конечно есть аналоги по замене типа 17ВМ2312, TLA 1712 и т.д.
Фото 23 – посадка вала под подшипник НК1712, посадка в приятном допуске. Пришлось наклонять ШЦ чтобы сфотографировать.
Фото 24 – посадка хвостовика вала в заднюю шестерёнку. С учётом внутреннего диаметра втулки шестерни, посадка так же в допуске.
Фото 25 – выработка вала винта по сальникам. Опять же, слишком мягкое сопряжение получилось.

 

[uecfh]

Фото 26, 27 – шайба ограничения включения передачи вперёд толщиной 1,41 мм, для нормального упора зуба перекидной шестерни с посадкой в ответную. Теперь величина утапливания штока, т.е. остаточный выпирающий размер после сжатия пружины и включения шестерён в упор по внутренним зубьям – 1,69 мм. Т.е. получается, что шайба ограничения не создаёт упора при включении передачи вперёд и зазор составляет 0,28 мм. Соответственно не работает по своему прямому назначению, а болтается массы ради.
Фото 28, 29 – внутренний диаметр передней шестерни 18,85 мм, диаметр вала в этом месте 16,35 мм, т.е. абсолютно свободный зазор на 2,5 мм (или 1,25 мм на сторону). После сборки редуктора на сухую (масло не залито), подёргал вал винта на предмет люфтов. Люфт со стуком при движении вала вверх/вниз относительно осевой. Собственно моё ИМХО по этому поводу не раз высказывал – мне такой марафет не нравится. Ради эксперимента нашёл кусок алюминиевой трубки, отрезал часть и посадил на посадку 16,35 мм. Внутренний диаметр трубки 16,4 мм, наружный 18,6 мм, толщина стенки 1,1 мм. Собрал, подёргал вал на люфт биения – что и следовало ожидать… стук пропал, люфт минимальный. Отсюда сделал свой вывод – производитель(-ли) сознательно не устанавливают втулку скольжения, либо не протачивают вал с выступом (как на приводном валу в месте посадки сальников под помпой). Т.е. технически этот люфт и биение убрать возможно и работая в масле скольжение будет, биение нет. В этом вопросе для меня тема полностью исчерпана. Однако вернёмся к рабочему процессу по сборке редуктора. Итак, не утешительный прогноз или возможные и явные причины эмульсии в редукторе:
1) с таким уплотнение по штоку выбора передач (по факту измерений), возможность проникновения воды в редуктор практически не возможна, т.е. в данном случае, это не то место, где вода будет проникать.
2) т.к. валы в рабочих сопряжениях по сальникам имею выработку по отрицательному значению, скорее всего придётся уменьшать внутренние размеры сальников, т.е. ставить не 17х30х6, а 16х30х6 или 20х30х6 ставить 19х30х6… конечно парами. Имея посадочную выработку на валу и сальники разной толщины 17х30х5, 17х30х7, 20х30х5, 20х30х7 момент сопряжения сдвинут от выработки в рабочую сторону. Но мне не нравится, что посадка вала имеет отрицательное значение от внутреннего размера сальника и пружинка в этом плане слабовато, но держит.
3) остаётся проверить редуктор давлением на момент пропускания по сальникам и если пропусков не будет, а их скорее всего не будет (смазка не даст) – то остаётся ждать результата теста от Александра на воде. Но что-то мне подсказывает, что эмульсия не заставит себя долго ждать… Очень надеюсь, что некоторую ясность всё же я внёс, но всё ещё впереди – ибо помимо эмульсии в редукторе, Александр не мог так же как и многие включить заднюю передачу… а пока занимаюсь своими проверками и тестами и не смогу выложить регулировку включения передач, это будет в следующем посте.

 

[Mikhail86]

Спасибо за такие подробности. В этом редукторе при сливании масла была метал. стружка? Износ шестерен?

 

[uecfh]

Спасибо за такие подробности. В этом редукторе при сливании масла была метал. стружка? Износ шестерен?

Износа шестерён нет, да же предполагая удары зубьев по зацеплению, следов то же нет. Металлическую стружку при сливе не обнаружил, слилась почти чистая эмульсия.

 

[uecfh]

И почти завершающий аккорд по редуктору - давление в течении часа так и не упало с 1 кг, как и предполагалось, смазка в сальниках выдержала... пузырей воздуха так же не обнаружено, иначе одно противоречит другому. Заправленный маслом редуктор вернулся в посадку дейдвуда, мотор навесил на бочку, произвёл запуск. Первое что смотришь после таких процедур, это наличие контрольного сброса воды. Не из-за помпы, а при сопряжении редуктора с дейдвудом, можно в подающую трубку не попасть (бывает и такое). Водичка побежала, моторчик приятно тихо работает. На фото (мотор вытащил из бочки), для проверки скоростей пришлось тянуть и толкать за тягу, рычаг переключений снят (у хозяина). Относительно включения скоростей и выхода на нейтраль - при включении хода вперёд/нейтраль/вперёд/нейтраль, посторонних звуков не обнаружено, чётко и уверенно с лёгким тыком. При включении хода назад/нейтраль, при первичном включении был звук ТХР, мотор не прогрет, обороты завышены. После пятиминутного тарахтения, когда обороты стали ниже, включение прошло с лёгким и почти не заметным толчком. Ещё произвёл несколько переключений вперёд/нейтраль/назад в различных комбинациях, включение передачи назад происходит с лёгким толчком, визуально чуть сильнее чем вперёд. Тут я никаких проблем не обнаружил. Осталось установить обратно рычаг переключения и настроить тягами чёткое включение передач и если и тут не возникнет проблем, тогда я не знаю где их искать