Коммутаторы зажигания CDI лодочных моторов (Просматривают: 2)

[Navigator124]

Всем здравствуйте!
Несмотря на то, что подобная информация есть в некоторых темах, решил всё же создать отдельную специально для обмена опытом и помощи в самостоятельном ремонте коммутаторов. Очень прошу в теме без толку не флудить, а общаться только с конкретными предложениям по схемам блоков CDI и опытом их применения и ремонта. Итак, начну с самого(по моему опыту) часто выходящего из строя коммутатора китайских моторов, аналогов Ямаха 246 куб.см. 9.9/15 л.с. Маркировку почти всех деталей(даже накопительного конденсатора) китайцы стёрли. Но как видно на фото сделан он со стабилизацией входного напряжения на тиристоре 2Р4М и сделан весьма сложно(2-х сторонняя плата на SMD-элементах). Ненадёжен блок из-за очень малых расстояний между высоковольтными дорожками, большим количеством электролитических конденсаторов и безрадиаторным монтажём тиристора. Кроме того по этой схеме один из проводов датчика(пульсара) соединён с массой и довольно часто при пробое блока высокое напряжение сжигает и датчик. Эта тема вот тут уже обсуждалась: http://www.rusfishing.ru/forum/showthread.php?t=30851&page=2539 начиная с поста 38085 и были предложены схема и блок. Предлагаю несколько более простую(без стабилизации) схему, опробованную не раз дальневосточниками, которая не критична к фазировке катушки-генератора, не имеет целой "кучи" супрессоров и кроме того плату по размерам уместил в стандартный корпус коммутатора моторов 9.9/15. Датчик-пульсар по этой схеме не имеет контакта с массой и практически гарантирован от пробоя.

 

[HiTEX]

Электросхема CDI блока Hangkai 5 (6) ну и печатная платка.

 

[Navigator124]

Электросхема CDI блока Hangkai 5 (6) ну и печатная платка.

Спасибо за развитие темы! Но это не очень правильная схема, как мне думается. Так как для нормальной работы тиристора 2Р4М резистор между его управляющим электродом и катодом должен стоять не более 1 КОм. И в схемах различных коммутаторов это обычно соблюдается. А тут 3к3, что гораздо больше. И что-то номиналы накопительного конденсатора у Вас в схеме и на плате разные? Она на Вашем Hangkai справляется с регулировкой УОЗ от 5 до 30 градусов до ВМТ? Не знаю, как за Hangkai, но во многих своих моторах подобной мощности китайцы вот эту схему, скопированную ими с мокика Ямаха DT125 с небольшими изменениями ставят. Она более грамотно сделана.

 

[HiTEX]

Эта схема скопирована с заводского блока (человек расковырял, замерил, зарисовал) опережения ни какого в ней нет. Железобетонные 30 градусов (менять только датчиком) Она уже спаяна и работает (лежит в запасе) На счёт номинала конденсатора, так не нашёл я на 1,5 mF, вот и поставил на 1 (а затем рисовал печатку смотря на своё произведение)
Так же есть схемка на блок Тохатсу 8-9,8 (ну и аналоги: Ханкай, Гладиатор, Хайди и прочие)

 

[Navigator124]

Эта схема скопирована с заводского блока (человек расковырял, замерил, зарисовал) опережения ни какого в ней нет. Железобетонные 30 градусов (менять только датчиком) Она уже спаяна и работает (лежит в запасе) На счёт номинала конденсатора, так не нашёл я на 1,5 mF, вот и поставил на 1 (а затем рисовал печатку смотря на своё произведение)
Так же есть схемка на блок Тохатсу 8-9,8 (ну и аналоги: Ханкай, Гладиатор, Хайди и прочие)

Да, да... Эту я именно и выкладывал в ветке про Тоху 9,8. 100% мануалу Тохатсу соответствует. А вот про 5-6-ти сильные китайские моторы что-то не то. Уже не один мне попался(в основном Yamabisi Т5), где УОЗ на 5-7-ми градусах мёртво застопорен и не изменяется с ростом оборотов, а в результате мотор не тянет. Они ж с Тохи/Мерка 5-ки скопированы, а там при одной катушке-генераторе и одном неподвижном датчике УОЗ меняется от 5 до 30 градусов согласно руководства по техобслуге. И если этого нет, то блок CDI - "за борт"..... В ЗАН Новикова(тоже с одним неподвижным датчиком) диапазон регулироовки УОЗ 17-20 градусов, а тут у японцев аж 25.

 

[HiTEX]

Найти бы схемку Тохи/Мерка, чтоб разобраться, чего там китайцы недопаяли. А то пришлось механически изменять УОЗ.

 

[vad5050]

Спасибо за развитие темы! Но это не очень правильная схема, как мне думается. Так как для нормальной работы тиристора 2Р4М резистор между его управляющим электродом и катодом должен стоять не более 1 КОм.

Откуда такие выводы?
Номиналы этих элементов зависят в том числе от параметров индуктивного датчика, датчик можно изготовить по разному, он может 3V импульс давать, а может 30V, и для согласования нужен делитель-ограничитель R1/R2.

 

[vad5050]

Найти бы схемку Тохи/Мерка, чтоб разобраться, чего там китайцы недопаяли. А то пришлось механически изменять УОЗ.

Ну можно типа так сделать:

 

[vad5050]

Ну можно типа так сделать:

Схема реализует вот этот алгоритм (рисунок не мой, из инета).
Для реализации надо катушку управления перемотать.

 

[Navigator124]

Ну можно типа так сделать:

Уважаемый, vad5050, в самом начале темы я, как её автор, просил не флудить в ней попусту, а обсуждать и предлагать конкретику. На лодочных моторах не встречал датчиков, выдающих аж 30 Вольт. Зачем трёп о том, чего у нас нет?
Схему, которую Вы тут далее выложили прочитать невозможно(мелкая слишком). Для какого мотора она предлагается Вами, в чём польза от Вашего нечитаемого поста?
Вы сначала сделайте, покажите для чего она, как выглядит(да чтобы понятно было), потом опробуйте и огласите результаты, тогда мы Вас с удовольствием послушаем. Не нужно разводить тут радиотехнический "ликбез" широкого профиля, да с картинками(плохого качества) с интернета, коих там великое множество...

---------- Сообщение добавлено в 11:11 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:59 ----------

...Для реализации надо катушку управления перемотать.

Как Вы себе представляете расковыривание и перемотку под три вывода катушки-датчика моторов 4-5 л.с.? Вы её размеры видели? Поделитесь технологией, если она у Вас есть. Может ещё и маховик подпилить посоветуете?

 

[vad5050]

Я показал по какому пути можно пойти чтобы реализовать двухуровневый УОЗ.
Без сложной схемотехники.
В чем флуд?

 

[Navigator124]

...В чем флуд?

Три поста от Вас подряд, в которых нет конкретной и полезной другим людям информации по какому-либо коммутатору к определённому лодочному мотору, да ещё и с не читаемой схемой. Напутствия тут не нужны.

 

[vad5050]

Напутствия тут не нужны.

От Вас то их и читаю

 

[Navigator124]

Вот "ямаховская" схемка ещё есть, если кому понадобится. Применяется на китайцах Sea-Pro T3s и HDX Titanium 2.5 и 3.5. Цвета проводов по оригиналу:
Or - каташка зажигания(оранжевый провод)
B - масса(чёрный провод)
Br - генератор(коричневый провод)
R/w - датчик(под маховиком) высоких оборотов(красно-белый провод)
G/w - датчик(снаружи маховика) низких оборотов(зелёно-белый провод)
W - кнопка стоп(белый провод).
Кстати, из-за аналогичных параметров деталей системы зажигания моторов, скопированных с 5-ти сильной Ямахи, эту схему можно применять и на них.
Только для большей надёжности можно заменить диоды VD1 и VD2 на FR207 или подобные им(1000В 2А), т.к. на 5-ках магниты в маховике по-массивнее выглядят.
Да, и из-за редкости и труднодоступности конденсаторов на 450В C1 лучше конечно ставить на 630В. Отверстия на плате именно под такой "pitch" в 26мм рассчитаны.

 

[Navigator124]

...Да, и из-за редкости и труднодоступности конденсаторов на 450В C1 лучше конечно ставить на 630В. Отверстия на плате именно под такой "pitch" в 26мм рассчитаны.

Коллеги, извините, заметил маленькую опечатку на схеме. Конденсатор С1 по ёмкости должен быть 1,2, а лучше 1,5 МкФ. Если ставить китайские CL21 или CBB21 или им подобные, то можно и на 400 Вольт, потому что эти кондюки китайцы испытывают с превышением допустимого напряжения на 25%, при температуре 85 градусов в течение 1000 часов. Нет, конечно с 1 МкФ она тоже будет работать, но так как эта схема реализует энергию этого конденсатора только частично, то искра может быть слабой. Или, чтоб не увеличивать ёмкость С1, то диод после конденсатора параллельно выводам на ВВ катушку ставить. Подробно, кому интересно читайте во вложении.