А если туда попал снег, потом образовался лед, прибор в рабочем состоянии попал в рюкзак, потом в тепло. Лед тает случится ли кз? Или банально попал металлический предмет. Надеюсь схема имеет защиту на этот случай!?
Чо-то Вас лихо скрутило
.Если бы Вы видели конструкцию мамы, то Вам бы было понятно, что ничего толще гвоздика длиной порядка 2 см туда войти не способно. Далее, там всего 3 контакта, а используется скорей всего пока только 2 - для подключения только датчика. В инструкции с восклицательным знаком сказано - БАТАРЕЮ НЕ СУВАТЬ! Про влияние водички на элементы датчика я написал ниже. Про степень герметичности этой конструкции пока ничего не могу сказать, еще не не успел разобрать ради любопытства.
По вопросу замены кабеля у практиков6 и моложе.
Когда покупал в прошлом году этот прибор, сгиб кабеля у выхода из корпуса датчика защитил сразу, намотав на резиновую втулку дополнительное усиление из пвх изоленты. Это помогло, но своеобразно. Мероприятия хватило ровно на сезон без двух последних рыбалок, когда начал глючить эхолот. Плавный обрыв оплетки проявился в появлении несистематической сыпи по всему экрану и внезапных отключениях прибора.Причину выявил сразу, вскрыв корпус и прокинув дополнительный провод МГШВ по минусу питания снаружи до стального корпуса датчика. Вследствии уменьшения сечения провода (т.е. повышения сопротивления участка оплетки кабеля протекающим токам), общего для силовой и сигнальной части прибора ( а это в принципе косяк разработчика, и в серьезной технике экономия на таких вещах просто не допускается), появились помехи от преобразователя питания на приемный тракт, как имеющий общий участок протекания токов. Такие вещи являются азами проектирования и конструирования приборов, содержащих цифровые и аналоговые узлы. Никто не мешал использовать три провода с защитной экранирующей оплеткой (или вообще без нее в 4 провода).
Подобная вещь на оплетке из нержавки в случае размещения батареи в батотсеке может проявиться еще раньше, так как удельное сопротивление нержавки на порядох выше меди. Все же знают, что спирали электроплиток делаются из нихрома, а это же ведь тоже можно классифицировать как нержавка. Для вч токов так вообще диэлектрик.Поэтому тут тоже похоже заложен отложенный косяк, надо было при нержавке закладывать в ТУ на кабель три центральных жилы МГТФ, а оплетку использовать чисто как экран. При нержавке нарушение даже нескольких проволочек может привести к значительному повышению сопротивления экрана, ну к потере работоспособности аппаратов модификаций 6,6про с таким кабелем.
Сезон я так и докончил с нарушенным кабелем, перенеся ремонтные работы на летний период. Оплетка-экран просыпалась как раз на границе изоленты. Но зато получился дополнительный запас по длине концов проводков, чтобы можно было безболезненно наростить.Провода там очень похожи на МГТФ,поэтому абсолютно морозостойки, но последний слой фторопластовой ленты отделяется от жилы плохо, и можно повредить очень тонкие проволочки при разделке жилы.Оценив состояние кабеля, понял что сращивать куски никакого смысла нет,весь кабель под замену. Кабель заменил практически также, как описывал ранее
BES (за что ему отдельно
СПАСИБО), с единственной разницей, что не нашел рекомендованного им кабеля. Пришлось искать подходящую замену. Рассматривал также вопрос применения в качестве внешнего дополнительного контейнера упаковки от лекарства АЦЦ-лонг. По диаметру и длине подходит очень хорошо и выглядит очень эстетично, но остановился все-таки на варианте автора.Эксплуатация покажет правильность принятого решения.
Еще рассматривал возможность применения трехпроводного кабеля без экранирующей оболочки.
Возможность такой замены подтверждает расчет поля ближней зоны двухпроводной фидерной линии с волновым сопротивлением 500 ом и расстоянием между проводниками линии 6 см для частоты 12,5мгц. Из объемной картинки (приложил) видно, что затухание на расстоянии 10*B, (где B - это расстояние между проводами линии) имеет величину более 30 дб, то есть практически поле излучение на таком расстоянии падает до величин,которыми можно пренебречь.
При пересчете всей этой картины на кабель с расстоянием между центрами жил 1-1,5 мм, получается, что -30 дб имеем уже на расстоянии 1-1,5 см от центра кабеля. Поэтому, если кто-нибудь не сможет найти подходящего кабеля с экранирующей оплеткой, можете смело применять неэкранированный трехпроводной.
Исходя из таких предпосылок и пошлявшись по лавкам в моей деревне, смог найти только два кабеля подходящих по внешнему виду и тактильным ощущениям - кабель микрофонный стерео 3ММ LCM-18 BL/BK и кабель микрофонный стерео 5ММ LCM-16 BK/BL. З-мм показался мне тонким и я взял 5 мм кабель. Прельстило то, что у него двойная резиноподобная оболочка, но в штатную резиновую втулку практика он уже не влазил, поэтому эта втулка на входе в корпус прибора была исключена, а зазор , образующийся при изгибе кабеля (несколько десяток) заполнил казанским серым автогерметиком (все они одинаковы, только казанский самый дешевый и у нас всегда свежий на авторынке), поджимая оболочку кабеля, потом все облил по контуру, и повесил вертикально отверждаться. Суточная заморозка кабеля в морозилке при -20 сразу после покупки показала, что он гнется также, как и в немороженном состоянии, то есть практически такой же мягкий, как у практикантов. Что за материал оболочки кабеля, выяснить не получилось,технической доки на кабель не смог найти, однако горит не как резина - почти не плавясь, серы нет, продукты горения - труха, пепел, в бензине не набухает, при -20 сохраняет практически ту же гибкось и жесткость, что и при +20. Но и не кремнийорганика в том виде, как у практика. Кремнийорганика тоже сгорает с образованием подобной трухи, только теплостойкость ее ощутимо выше.
Теперь по поводу применения нового кабеля у практика7 и 6про.
На неделе получил по почте модель 7RF с серым кабелем. судя по дате изготовления (сентябрь-2016), это уже новый кабель с оплеткой из нержавейки.
Качество изготовления и подачи товара: оформление упаковки, поплавка , особенно петелек поплавка у меня вызвало, честно говоря, уважение: видно, что люди вложили душу в дизайн. Разъем на кабеле применен из топовой линейки. А вот внешние контакты поплавка очень могут быть подвержены коррозии в воде, но это выяснится только при эксплуатации.
Механические усилия в кабеле при эксплуатации разработчики снизили в несколько раз за счет уменьшения веса датчика - он уменьшился минимум в 2 раза за счет отказа от батарейки (правда снизилась морозостойкость за счет литиевого аккума, это будем проверять зимой). А чтобы разъем случайно не выпал из гнезда, в комплект включили пластмассовую разъемную клипсу с веревочкой.Отрегулировав ее положение на кабеле, можно ликвидировать случайное выдергивающее усилие с гнезда - то есть случайно папа уже не выскочит из мамки.Однако осталось то, что было и раньше - деформативность внешней защитной силиконовой оболочки все равно выше, чем у стальной экранирующей оплетки. То есть проблема кардинально не решена, а только снижена ее актуальность. По прочности и износостойкости оплетки, думаю это раз в 10-30, если перевести в условные сезоны эксплуатации, то где-то минимум в 5-7 раз увеличился ресурс. Ну , а то, что в маму что-то может попасть в процессе переноски - так это зимой если собрал на рыбалке, то и ходи весь день с состыкованным эхолотом. Все равно литиевый аккум лутьше держать в тепле.Датчик тоже выдернул из воды, и если планируешь идти хотя бы 50 м, то суй в карман.
Проблема деградации датчиков практика связана на мой взгляд именно с теми конскими температурными перепадами , которые он испытывает при смене лунок зимой. Там ведь кроме попадания влаги в микротерщины между стальным корпусом и пластиком, существует вопрос возникновения сдвиговых усилий на плоскости контакта металлизации пьезокерамики и пластика при температурном перепаде. Если еще к этим вещам подмешать воду, которая в условиях стесненного замерзания создает еще дополнительно растягивающие усилия в теле датчика, то думаю, вполне понятно, почему так быстро умирают датчики в практиках, причем идет характерный отрыв металлизации от керамики. Почему с краев,это понятно, там усилие отрыва требуется как минимум в 2 раза меньше, чем в произвольной точке поверхности металлизации.
Думаю, практиканты понимают,что на данный момент у ихонного изделия остался только один принципиально слабый узел - это защита датчика от агрессивного воздействия воды при перепадах температур в 20-40 градусов в зимний (основной) период эксплуатации. При таких конских условиях не используется ни один бытовой импорт, а опытной исследователькой базы для отработки конструкции у них, как я понимаю нет.Думаю, они подберут состав полимера для передней накладки излучающего элемента, который бы одновременно и был бы герметизирующим чехлом для всего датчика в целом, как это мы видим в конструкциях импортных летних эхолотов. При отказе от батарейки в составе датчика, сохранение прежней конструкции имеет смысл только чтобы не менять что-то в налаженном техпроцессе серийного производства и для совместимости со снятыми с производства моделей. Вполне возможно, что они придут к герметичной, полностью залитой в компаунд конструкции датчика, из которой выходит пара метров нового кабеля с папой на конце. И это будет единый сменный узел. При этом технология изготовления упростится значительно, да и суммарная стоимость датчика уменьшится раза в 2.
Ну а пока нам остается только одно - держать датчик зимой постоянно в теплом состоянии, ну хотя бы не охлаждать его ниже -2 -3 градусов.
При таком подходе вода в микротрещинах еще не замерзает. В тонких капиллярах вода может не замерзать даже при -20. Даже в вечной мерзлоте при -30 присутствует несколько процентов воды в жидкой фазе. Но все это за счет тонких пленок и капилляров.
Теперь по надежности работы при попадании воды в батотсек. Практически проверено мною лично:
наличие жидкой влаги в батосеке в любом количестве не влияет на работоспособность прибора в целом ни зимой, ни летом.
Полное заполнение водой батотсека (по горлышко на спор) не влияет на работоспособность прибора.
Неудаленный вовремя конденсат из батотсека вызывает довольно интенсивную коррозию пружины датчика, контактов батареи, плюсового контакта батотсека. Там она везде получается электрохимическая, поэтому и интенсивная. Длительное нахождение батареи в батосеке в условиях наличия даже небольшой пленки влаги на всех внутренних поверхностях приводит к интенсивной электрохимической коррозии всех металлических элементов батосека, находящихся в электрическом контакте с выводами батарейки.Таким образом, случайное попадание влаги в батосек не сможет отравить рыбалки, но может ухудшить элетропроводность контактирующих поверхностей контактов внутри батотсека за счет коррозии.
Поэтому лучше проверять после рыбалки наличие влаги в батотсеке и сушить его, чтобы щастье было длительным.
После ремонта выявился еще один дефект конструкции датчика, не описанный в "литературе".После замены кабеля прибор начал показывать хаотические значения, что в режиме демо, что в штатных режимах, попытки сброса до заводских настроек картину не изменяли, то есть не работало. Началась стадия разброда и шатания, лезли непрерывные мысли, что же я мог сделать не так, хотя на каждой стадии процесс правильной распайки контролировал многократной прозвонкой проводов.
Все вело к тому, что косяк в датчике. При внимательном рассмотрении датчика под микроскопом обратил внимание на то, что цвет усиков контактных проволочных выводов изменяется по длине. Просто взял и слегка пошкрябал ножичком для экскремента один усик. Такое простое действие восстановило полностью
работоспособность аппарата. Учитывая то, что аппарат хранил летом на полке полностью разобранным, получается , что возникшей за это время окисной пленки на
сигнальном контакте датчика оказалось достаточно, чтобы полностью лишить аппарат работоспособности - в момент передачи импульса через контакт текут миллитоки, в момент приема - вообще нанотоки, и этих величин токов оказалось совсем недостаточно, чтобы пробить окисную пленку. В серьезной аппаратуре мало того, что контакты переключателей, коммутирующие сигнальные цепи с микротоками имеют доп. покрытие, кинематика процесса замыкания и профиль поверхности контактов подбираются такими, чтобы было самоочищение контактных поверхностей для пробоя окисной пленки(как пример можно привести советские связные приемники приемники Крот-М,Р-250 разных модификаций с барабанными переключателями диапазонов), так обычно разрабы еще предусматривают подачу постоянного тока порядка одного - нескольких миллиампер для исключения эффекта неустойчивого контакта. Здесь этого ничего нет, так как подразумевалось, что усилия прижима и трения усика о кольцо в корпусе батотсека при заворачивании датчика должно быть достаточно, чтобы снять окисную пленку. Оказывается недостаточно.
Получается при длительном перерыве в работе прибора нужно принимать меры против коррозии усиков. То есть либо хранить в свинченном состоянии, либо защщать
смазкой, либо перед началом "навигации" профилактически чистить контакты.
Но в общем все равно аппарат получился отличным. В принципе с таким подходом к совершенствованию своего детища практиканты уже спокойно себя обозначили выше
среднего уровня импортных аналогов в этом ценовом диапазоне. Это несмотря на то, что практически весь внутренний фарш импортный.Уровень ответственности за
свою продукцию я бы назвал самым высоким, что можно встретить сейчас на рынке бытовой техники в Росии. Практически все вопросы по ремонту или замене можно
решить по почте или телефону в течении суток.
Думаю, что софт для андроидов/планшетов они очень быстро допилят до той кондиции "с рюшечками", который есть у импорта. Там в принципе нужно только идею, что
сделать, а как сделать - так это при грамотном программировании решается быстро. И главное время уходит на полевых испытаниях.
Наверно вкратце вот такие впечатления от опыта годичной нещадной зимней эксплуатации ( примерно 10 выездов от -35 до -42) и порядка 50 при более теплой погоде, три полностью высосанные батарейки космос (на мой взгляд самые оптимальные в категории цена/качество) и практически всего только один отказ в проводе за все время эксплуатации. Ведь режимы эксплуатации превысили значительно гарантированные разработчиком. Хотя они пишут про гарантию на дисплей до -20, он нормально работоспособен при -30 , и только при более низких температурах начинает ощутимо тормозить и еще ухудшается видимость за счет образования инея на поверхности пленки дисплея от дыхания.Но это легко устраняется путем лизания пленки.Кроме того проводил варварские эксперименты по проверке устойчивости к воде батотсека да и самого прибора. По весне он у меня постоянно валялся в луже воды рядом с лункой - так удобней смотреть. Полностью "дубовый" аппарат, прощает все косяки хозяина.
.
а оно нам надо ? 
). ИМХО, в рюкзаке девайс обычно выключен, да и не возят его в одной коробке с крючками, но как говорится "с дуру можно и... что угодно сломать" 
!
, хотя похож...
.... нормальная работа дисплея до -10 , дальше танцы с бубном.... Впрочем, это нормально для ЛЮБОГО ЖК-дисплея...