Чертежи полно-приводного мотоцикла
Анонс ближайших мероприятий:
Чертежи полно-приводного мотоцикла (Просматривает: 1)
- Начавший тему sergezor
- Дата начала
Чертежи полно-приводного мотоцикла
Полноприводный мотоцикл!
А ковер-самолет никто не проектировал? А скатерть-самобранку?
Как можно вообще додуматься, отдать деньги за такую чушь????? Как можно передать крутящий момент на переднее колесо, чтоб еще и рулить можно было?
Есть конечно вариант с использованием электроступиц, но тогда просто генератор на раму ставим и две электроступицы! Зачем чертить-то что-то???
А ковер-самолет никто не проектировал? А скатерть-самобранку?
Как можно вообще додуматься, отдать деньги за такую чушь????? Как можно передать крутящий момент на переднее колесо, чтоб еще и рулить можно было?
Есть конечно вариант с использованием электроступиц, но тогда просто генератор на раму ставим и две электроступицы! Зачем чертить-то что-то???
Чертежи полно-приводного мотоцикла
Вы наверное не в курсе?
На форуме эта тема неоднократно обсуждалась!!!
Сейчас посмотрите на сиё творение!
https://youtu.be/TUEwnR_YtXU
https://youtu.be/-LDQD4LHL5E
https://youtu.be/t8R4sCVsnKU
На форуме эта тема неоднократно обсуждалась!!!
Сейчас посмотрите на сиё творение!
https://youtu.be/TUEwnR_YtXU
https://youtu.be/-LDQD4LHL5E
https://youtu.be/t8R4sCVsnKU
Чертежи полно-приводного мотоцикла
На сайте у паксуса есть 2 варианта полно приводных мотоцикла, как там выполнен привод на переднее колесо с двигателя- точно не скажу, на фото видны звездочка с цепью, на видео рулятся нормально
Чертежи полно-приводного мотоцикла
Чертежи полно-приводного мотоцикла
И напоследок!
Письмо с рекомендациями сборки!
ТАРУСЬ - 2
Рекомендации по выбору.
Вариантов комплектаций моего мотовездехода достаточно много, все зависит от задач которые перед Вами стоят.
-- Вы делаете в основном для развлечения или ограничены в средствах то лучший вариант Тарусь- 2 с камерами и двигателем
б.п. Урал. Если для развлечения но не ограничены в средствах то то же самое но с двигателем б.п. Штиль. Если Вам не очень
нравится двухтактный двигатель то сюда же можно поставить небольшой 4-х тактник например:
http://www.videomax.ru/product.asp?idProduct=28169
--Вам нужна максимальная мобильность, например взять с собой в поезд или самолет, прыгать с парашутом, или у Вас всовсем
маленькая машина то тут то же самое.
--Если Вы твердо решили делать на квадроколесах но ограниченны в средствах то колеса можно взять здесь:
http://www.mr-moto.ru/Netshop/shop/rubber/kings-tire/atv/atv_12930.html или здесь:
http://triport.ru/categorija/xodovaya-chast/
а двигатель поставить такой:
http://****************/moto-dvigateli/dvigateli-green-field/benzinovye-4t
-- Если средства позволяют оптимально будет двигатель:
http://www.agrotreding.ru/productid8142.html
и колеса выбрать наилегчайшие размером 25-26 и и шириной 8-10.
-- Если предполагается двигатель от скутера то обьемом в районе 150 см. и весом ну никак не больше 15-18 кг.
-- Если предполагаються продолжительные тяжелые условия эксплуатации можно выбрать усиленный вариант трансмиссии.
Вариантов несколько, все они будут рус смотрены.
Необходимые основные материалы Тарусь-2
-Труба, стальная квадратного сечения (профиль) 20х20х1.5 мм.-----13-18 м.
-Труба, стальная квадратного сечения (профиль) 15х15х1,5 мм.-----3-6 м.
-Тонкостенная, стальная труба 15х1мм. ----- 2-3 м.
-Проволока стальная 6 мм на багажник -----2 м.
-Сталь листовая 5 мм. На звездочки и пр. ---0.16 м.2
-Сталь листовая 2 мм. ---- 0,05 м.2
-Руль от любого старого велосипеда (как заготовка для руля) D-22 мм.
-Рулевой кардан от ВАЗ 2105 (торговля бу. запчастями 300 руб).
-Тормоз дисковый велосипедный (см в описании)
-Ручка газа от мопеда (см в описании)
-Эпоксидная смола ЭД 20 ----1,5-2 кг.
-Стеклоткань ------ 13 - 16 м.2
-Фанера 4мм. ------- 2/3 листа 1.5 х 1.5м.
-Подшипник 202 Закрытый пластиком ---8 шт.
-Подшипник 203 Закрытый пластиком----4 шт.
-Цепи приводные шаг 12,7 узкие либо широкие 4 м.
Начало постройки мотовездехода Тарусь-2.
Начинать лучше с гнутого элемента рамы поз.4 (вилки) с натяжителем поз.2. Гнуть профиль нужно осторожно ( с первого раза может не получиться).
В качестве трубогиба я использовал рессивер от грузовой машины диаметром 200 мм. Потом изготовляют колеса. Затем на элемент рамы поз.4 наваривается
остальная часть рамы.
Выбор ступичной трубы поз.7.
Самое простое -это тонкостенная труба внутриннем диаметром-35 внешний -около 38 мм. Найти ее не так просто,только в металлоломе.
Но подходит от старого Советского насоса (еще есть в продаже).Двух насосов хватает на все. Подшипники 202
с двух сторон вместе с осью вставляются в ступичную трубу и немного завальцовываються .Иначе можно взять
обыкновенную водопроводную трубу, близкого диаметра и дополнительно под неё выточить корпуса подшипника.
Ось колеса поз.6.
Для облегчения сборная, сварная из двух выточенных заготовок поз.4 и трубы поз.5 .
Диски колеса поз.11
Выполнены композитными. В качестве основы взята 4-х мм. фанера . С обеих сторон наклеивается по два слоя стеклоткани
(продается в некоторых строительных магазинах) на эпоксидной смоле(продаеться в любых строительных магазинах) в полный размер.
Два слоя в размер 300 мм. И два слоя в размер--200мм. .Всего получается шесть слоев с каждой стороны. Диски крепятся 8 ю. болтами м5
к фланцу поз.9,который приваривается к ступичной трубе. Для того чтобы в дисках не было биений лучше сначало собрать диск с фланцем,
вставить ось с подшипниками. Устанавить все на часть рамы поз.4 с кронштейнами натяжителей или на вилку, и прихватами приваривать,
проворачивая ступицу. Диски по периметру следует обработать наждачной бумагой, чтобы не терлась камера.
Бандаж.поз.12-15.
Выполнены из транспортерной ленты толщиной 4 мм , если не найти то можно применять от пожарных шлангов.
Камеры
В качестве покрышек взяты камеры от А.М. УАЗ Покупать можно Белорусские в районе 480 руб. но лучше взьть б.у. Советские,
пусть даже все в заплатках, но чтобы были потолще.
Кронштейн рулевого шарнира.
Прежде чем продолжить изготовление рамы, необходимо сначала сделать кронштейн рулевого шарнира,
к которому будет привариваться передняя часть рамы.
Для этого кусок листовой стали толщиной 3мм. и размером 280х100 сгибается буквой "П" по размерам
поз.10.1 . Затем согласно чертежу поз.10.1 вырезается основание кронштейна . После этого приваривается к нему
корпуса подшипников поз.10.2 Для этого необходимо временно в корпуса вставить старые подшипники и вставить
выточенный пруток диаметром 17 мм. Чтобы корпуса были соосны. Корпуса подшипников привариваем осторожно
небольшими прихватами. Далее привариваем боковую косынку поз.10.7 и две маленькие боковые косынки поз.10.8
На этом можно закончить, корпус подшипников карданного вала приварим после сборки рамы.
Изготовление рамы.
Один из ответственных этапов. Чтобы мотовездеход получился удобным, нужно чтобы он был как можно
меньше в размерах у вас под тем местом, на котором вы сидите. Я все сделал как можно компактней, и любое
несоблюдение размеров может привести к задеванию цепи за раму, двигатель и тп. Лучше сразу раму
полностью не проваривать, обойтись прихватами. Только потом, когда установите двигатель, промежуточный
вал, среднюю цепь, переднюю вилку с колесом, заднее колесо, все проверите, и только тогда можно
окончательно проварить всю раму.
Сначала взять гнутый элемент рамы сделать две прорези как показано поз.4.1 вставить туда кронштейны
натяжителя прихватить их Далее устанавливаем элемент рамы на стол и собираем нижнюю часть рамы.
После этого прихватываем две стойки поз.12.5 Два гнутых передних элемента поз.12.2 К ним прихватываем
кронштейн рулевого шарнира. Все тщательно проверяем, выравниваем. Главное чтобы ось рулевого шарнира
была вертикальна в поперечной плоскости и под углом 15 градусов наклонена назад. Затем выгибаем
верхние продольные элементы поз.12.1 и 4 и подгоняем их как можно ближе к указанным размерам .
и не сильно прихватываем. Напоминаю на этом этапе не стоит проваривать раму.
Промежуточный вал.
Промежуточный вал так же как и ось колеса для облегчения составной ,сварной. Можно выточить цельный
но будет грамм на 300 тяжелее. Заготовкой для звездочки ведущей промежуточной цепи 15 зубов поз.11.11, служит
звездочка от Советского мопеда (магазины мотозапчастей),можно заказать на заводе, или сделать самостоятельно,
подробнее на форуме. Тормозной диск поз. 11.12 вырезается из листовой стали 3 мм. Просверливаются посадочные
отверстия, устанавливается на промежуточный вал с правой стороны поз. 11.14,с левой стороны устанавливается
звездочка 11.11, вал устанавливается в токарный станок, диск растачиваеться до указанных размеров.
Правильней конечно тормозной диск сделать из хорошей подкаленной стали, но в прстых условиях это сложнее.
Корпуса подшипников можно заказать готовые (бывают на фирмах торгующих подшипниками), но не сложно сделать
и самому. Вытачиваеться заготовка корпуса поз. 11.10 ,снизу приваривается основание поз.11.8 ,по бокам привариваются
2 косынки поз.11.9 .Варить нужно осторожно, небольшими прихватами, желательно установить в корпус старый подшипник.
Шкив ведомый поз,11.5 вытачивается из алюминия .
На сборочном чертеже промежуточного вала я думаю все понятно.
Свой способ соединения вал--втулка, а так же возможность применения других способов этого соединения на мотовездеходе
я подробно разьясню на форуме.
Натяжитель промежуточной цепи.
Ниже показан натяжитель промежуточной цепи.
Заготовкой для звездочки так же служит звездочка 15 зубов от Советского мопеда.Внутренний диаметр растачивается до 38 мм.
вставляется корпус подшипника 38х35х12, приваривается, после установки подшипника слегка завальцовывается по краям.
Кронштейн 12.1 нужно подогнать по месту на раму , фото на форуме.
Передний карданный вал.
По началу может показаться что сделать его не просто, но на самом деле ничего сложного нет. Допускается отклонение
размеров 2-3 мм. Заготовкой служит кардан рулевого шарнира от ВАЗа .Вал "разделывается " болгаркой и сваривается
согласно чертежу. Варить следует небольшими прихватами, периодически охлаждая тряпкой,смоченной в воде.
Шлицевая втулка на валу и ответный вал могут быть изготовлены на заводе, или сделаны самостоятельно.
Заготовкой может служить: выходной вал и звездочка от бензопилы УРАЛ (Дружба),или вторичный вал кпп и муфта переключения скоростей
от мопеда (250 р).
Передняя вилка.
Передняя вилка сваривается по размерам поз. 13.1 . Затем прихватывается нижняя ось рулевого шарнира поз. 13.3,
труба крепления руля с косынками. Закрепляется переднее колесо, вилка устанавливается на раму и закрепляется
струбцинами так, чтобы пятно контакта колеса с землей было на одной оси с осью вращения рулевого шарнира, потом подгоняется верхняя ось
и все проваривается окончательно.
Руль.
Руль можно изготовит разными способами.
Я делаю из любого старого, даже детского велосипеда.
Беру то ,что мне необходимо (чаще наружние ручки) и довариваю профиль 15х15х1,5.
Ручка тормоза то же от любого велосипеда. А вот ручка газа нужна такая, чтобы можно было быстро снять тросик.
В природе такие есть ,но я не нашёл. Сделал сам из ручки Советского мопеда. На чертеже не очень понятно , поэтому на форуме
выложу фото.
Сиденье.
Основание сиденья сделано из 10 слоев стеклопластика, можно так же сделать из 3 х слойной фанеры, выгнув после прогрева
над газовой горелкой. Само сиденье из твердого поролона. Можно из пористой резины, но будет тяжелее.
Обтянуто искусственной кожей. Снизу основания кожа закрепляется термоклеем. Устанавливается сиденье сзади двумя скобами
поз. 15.5. спереди двумя защелками на раму поз.15.6.
Дисковый тормоз.
Дисковый тормоз велосипедный. На первый взгляд для полноприводного мотоцикла выглядит не практично. Но на деле
оказался очень эффективный. За счет того ,что тормоз установлен на промежуточном валу торможение очень легкое и
приятное. Крепиться тормоз двумя кронштейнами к раме, толщина металла кронштейнов 2 мм.
Узел переключения скоростей.
На бесподвесочном мотовездеходе я по опыту эксплуатации рекомендую две скорости. Можно сделать три,четыре
поставить вариатор, двигатель с механической коробкой передач. Но все это лишнее. Для подобного транспортного
средства необходимо и достаточно два режима движения: проселочная, лесная дорога и бездорожье.
Переключение скоростей осуществляется посредством перестановки клинового ремня на ведущем шкиву двигателя.
Сам двигатель перемещается в поперечной плоскости на 15 мм. и фиксируется упором в выемке сайлентблока.
Клиновый ремень натягивается (отпускается) посредством Защелки -натяжителя поз.20.1. Пружина поз. 20.2 переставляется
на кронштейне натяжителя поз.19.8. в зависмости от выбранной скорости.
Центробежное сцепление.
Центробежное сцепления штатное бензопилы УРАЛ, работой его я доволен. Дорабатывается выходной вал, вытачивается корпус подшипников
из алюминия и двухручьевой шкив из стали.
Колесная звездочка.
Одной из составляющих моей концепции мотовездехода является малонагруженная трансмиссия в результате применения большой колесной
звездочки. Это позволяет все детали трансмиссии выполнить меньшей массой. Сама звездочка весит всего 1,4 кг., благодаря сборной
конструкции. Сделать это можно несколькими способами. К основному телу заготовки 2-2,5мм. приваривается дополнительный венец 3- 2,5мм.
Приваривать можно контактной или обыкновенной электросваркой. После этого нарезаются зубья. Так же можно сделать отдельный
внешний венец 5 мм. и приварить его к основному телу звездочки толщиной 2 мм. Можно сделать звездочку из цельного листа 5 мм.,
но получится грамм на 800 тяжелее и будет много отходов 5 мм. стали. Для увеличения жесткости звездочка крепится
шестью шпильками к диску колеса по внешнему периметру. Это также увеличивает прочность всей конструкции диска-ступицы.
Багажники.
Передний багажник выполнен из тонкостенной трубы 14х1,0 мм., обвязка из проволоки 6 мм . Крепится к раме четырмя болтами
м 6. Задний из профиля 15х15х1,5 , основание из фанеры либо стеклопластика. Обвязка так же проволока 6 мм..
Крепление-- вставляется в профиль рамы 20х20х1,5 и фиксируется двумя болтами м 5.
Облицовка.
Облицовка мотовездехода выполнена из стеклопластика-- пять- семь слоев стеклоткани на эпоксидной смоле.
Я делал следующим образом: сначала временно обшивал непосредственно раму оцинковкой 0,4 мм., и выводил скосы и
переходы пластилином. Потом все обклеивал скотчем и затем стеклоткань и смола. Подробней с фотографиями я расскажу на форуме.
Подробности.
Все подробности изготовления мотовездехода, различные технологии изготовления деталей , варианты конструкции, дополнительные
возможности будут рассмотрены на моем форуме http://www.mtvt.zbord.ru/
Форум будет разделен на две части. Для полного доступа пользователям, купившим документацию необходимо при регистрации на
форуме указать тот электронный адрес, с которого они подтверждали оплату. Обращаю Ваше внимание, что передавать другим лицам
пароль и логин своего аккаунта, согласно договора, не разрешается, в случае нарушения аккаунт будет закрыт.
Желаю успехов в строительстве.
---------- Сообщение добавлено в 12:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:51 ----------
После покупки так называемых "чертежей" , автор пропал!
На связь не выходит, полный игнор!
Письмо с рекомендациями сборки!
ТАРУСЬ - 2
Рекомендации по выбору.
Вариантов комплектаций моего мотовездехода достаточно много, все зависит от задач которые перед Вами стоят.
-- Вы делаете в основном для развлечения или ограничены в средствах то лучший вариант Тарусь- 2 с камерами и двигателем
б.п. Урал. Если для развлечения но не ограничены в средствах то то же самое но с двигателем б.п. Штиль. Если Вам не очень
нравится двухтактный двигатель то сюда же можно поставить небольшой 4-х тактник например:
http://www.videomax.ru/product.asp?idProduct=28169
--Вам нужна максимальная мобильность, например взять с собой в поезд или самолет, прыгать с парашутом, или у Вас всовсем
маленькая машина то тут то же самое.
--Если Вы твердо решили делать на квадроколесах но ограниченны в средствах то колеса можно взять здесь:
http://www.mr-moto.ru/Netshop/shop/rubber/kings-tire/atv/atv_12930.html или здесь:
http://triport.ru/categorija/xodovaya-chast/
а двигатель поставить такой:
http://****************/moto-dvigateli/dvigateli-green-field/benzinovye-4t
-- Если средства позволяют оптимально будет двигатель:
http://www.agrotreding.ru/productid8142.html
и колеса выбрать наилегчайшие размером 25-26 и и шириной 8-10.
-- Если предполагается двигатель от скутера то обьемом в районе 150 см. и весом ну никак не больше 15-18 кг.
-- Если предполагаються продолжительные тяжелые условия эксплуатации можно выбрать усиленный вариант трансмиссии.
Вариантов несколько, все они будут рус смотрены.
Необходимые основные материалы Тарусь-2
-Труба, стальная квадратного сечения (профиль) 20х20х1.5 мм.-----13-18 м.
-Труба, стальная квадратного сечения (профиль) 15х15х1,5 мм.-----3-6 м.
-Тонкостенная, стальная труба 15х1мм. ----- 2-3 м.
-Проволока стальная 6 мм на багажник -----2 м.
-Сталь листовая 5 мм. На звездочки и пр. ---0.16 м.2
-Сталь листовая 2 мм. ---- 0,05 м.2
-Руль от любого старого велосипеда (как заготовка для руля) D-22 мм.
-Рулевой кардан от ВАЗ 2105 (торговля бу. запчастями 300 руб).
-Тормоз дисковый велосипедный (см в описании)
-Ручка газа от мопеда (см в описании)
-Эпоксидная смола ЭД 20 ----1,5-2 кг.
-Стеклоткань ------ 13 - 16 м.2
-Фанера 4мм. ------- 2/3 листа 1.5 х 1.5м.
-Подшипник 202 Закрытый пластиком ---8 шт.
-Подшипник 203 Закрытый пластиком----4 шт.
-Цепи приводные шаг 12,7 узкие либо широкие 4 м.
Начало постройки мотовездехода Тарусь-2.
Начинать лучше с гнутого элемента рамы поз.4 (вилки) с натяжителем поз.2. Гнуть профиль нужно осторожно ( с первого раза может не получиться).
В качестве трубогиба я использовал рессивер от грузовой машины диаметром 200 мм. Потом изготовляют колеса. Затем на элемент рамы поз.4 наваривается
остальная часть рамы.
Выбор ступичной трубы поз.7.
Самое простое -это тонкостенная труба внутриннем диаметром-35 внешний -около 38 мм. Найти ее не так просто,только в металлоломе.
Но подходит от старого Советского насоса (еще есть в продаже).Двух насосов хватает на все. Подшипники 202
с двух сторон вместе с осью вставляются в ступичную трубу и немного завальцовываються .Иначе можно взять
обыкновенную водопроводную трубу, близкого диаметра и дополнительно под неё выточить корпуса подшипника.
Ось колеса поз.6.
Для облегчения сборная, сварная из двух выточенных заготовок поз.4 и трубы поз.5 .
Диски колеса поз.11
Выполнены композитными. В качестве основы взята 4-х мм. фанера . С обеих сторон наклеивается по два слоя стеклоткани
(продается в некоторых строительных магазинах) на эпоксидной смоле(продаеться в любых строительных магазинах) в полный размер.
Два слоя в размер 300 мм. И два слоя в размер--200мм. .Всего получается шесть слоев с каждой стороны. Диски крепятся 8 ю. болтами м5
к фланцу поз.9,который приваривается к ступичной трубе. Для того чтобы в дисках не было биений лучше сначало собрать диск с фланцем,
вставить ось с подшипниками. Устанавить все на часть рамы поз.4 с кронштейнами натяжителей или на вилку, и прихватами приваривать,
проворачивая ступицу. Диски по периметру следует обработать наждачной бумагой, чтобы не терлась камера.
Бандаж.поз.12-15.
Выполнены из транспортерной ленты толщиной 4 мм , если не найти то можно применять от пожарных шлангов.
Камеры
В качестве покрышек взяты камеры от А.М. УАЗ Покупать можно Белорусские в районе 480 руб. но лучше взьть б.у. Советские,
пусть даже все в заплатках, но чтобы были потолще.
Кронштейн рулевого шарнира.
Прежде чем продолжить изготовление рамы, необходимо сначала сделать кронштейн рулевого шарнира,
к которому будет привариваться передняя часть рамы.
Для этого кусок листовой стали толщиной 3мм. и размером 280х100 сгибается буквой "П" по размерам
поз.10.1 . Затем согласно чертежу поз.10.1 вырезается основание кронштейна . После этого приваривается к нему
корпуса подшипников поз.10.2 Для этого необходимо временно в корпуса вставить старые подшипники и вставить
выточенный пруток диаметром 17 мм. Чтобы корпуса были соосны. Корпуса подшипников привариваем осторожно
небольшими прихватами. Далее привариваем боковую косынку поз.10.7 и две маленькие боковые косынки поз.10.8
На этом можно закончить, корпус подшипников карданного вала приварим после сборки рамы.
Изготовление рамы.
Один из ответственных этапов. Чтобы мотовездеход получился удобным, нужно чтобы он был как можно
меньше в размерах у вас под тем местом, на котором вы сидите. Я все сделал как можно компактней, и любое
несоблюдение размеров может привести к задеванию цепи за раму, двигатель и тп. Лучше сразу раму
полностью не проваривать, обойтись прихватами. Только потом, когда установите двигатель, промежуточный
вал, среднюю цепь, переднюю вилку с колесом, заднее колесо, все проверите, и только тогда можно
окончательно проварить всю раму.
Сначала взять гнутый элемент рамы сделать две прорези как показано поз.4.1 вставить туда кронштейны
натяжителя прихватить их Далее устанавливаем элемент рамы на стол и собираем нижнюю часть рамы.
После этого прихватываем две стойки поз.12.5 Два гнутых передних элемента поз.12.2 К ним прихватываем
кронштейн рулевого шарнира. Все тщательно проверяем, выравниваем. Главное чтобы ось рулевого шарнира
была вертикальна в поперечной плоскости и под углом 15 градусов наклонена назад. Затем выгибаем
верхние продольные элементы поз.12.1 и 4 и подгоняем их как можно ближе к указанным размерам .
и не сильно прихватываем. Напоминаю на этом этапе не стоит проваривать раму.
Промежуточный вал.
Промежуточный вал так же как и ось колеса для облегчения составной ,сварной. Можно выточить цельный
но будет грамм на 300 тяжелее. Заготовкой для звездочки ведущей промежуточной цепи 15 зубов поз.11.11, служит
звездочка от Советского мопеда (магазины мотозапчастей),можно заказать на заводе, или сделать самостоятельно,
подробнее на форуме. Тормозной диск поз. 11.12 вырезается из листовой стали 3 мм. Просверливаются посадочные
отверстия, устанавливается на промежуточный вал с правой стороны поз. 11.14,с левой стороны устанавливается
звездочка 11.11, вал устанавливается в токарный станок, диск растачиваеться до указанных размеров.
Правильней конечно тормозной диск сделать из хорошей подкаленной стали, но в прстых условиях это сложнее.
Корпуса подшипников можно заказать готовые (бывают на фирмах торгующих подшипниками), но не сложно сделать
и самому. Вытачиваеться заготовка корпуса поз. 11.10 ,снизу приваривается основание поз.11.8 ,по бокам привариваются
2 косынки поз.11.9 .Варить нужно осторожно, небольшими прихватами, желательно установить в корпус старый подшипник.
Шкив ведомый поз,11.5 вытачивается из алюминия .
На сборочном чертеже промежуточного вала я думаю все понятно.
Свой способ соединения вал--втулка, а так же возможность применения других способов этого соединения на мотовездеходе
я подробно разьясню на форуме.
Натяжитель промежуточной цепи.
Ниже показан натяжитель промежуточной цепи.
Заготовкой для звездочки так же служит звездочка 15 зубов от Советского мопеда.Внутренний диаметр растачивается до 38 мм.
вставляется корпус подшипника 38х35х12, приваривается, после установки подшипника слегка завальцовывается по краям.
Кронштейн 12.1 нужно подогнать по месту на раму , фото на форуме.
Передний карданный вал.
По началу может показаться что сделать его не просто, но на самом деле ничего сложного нет. Допускается отклонение
размеров 2-3 мм. Заготовкой служит кардан рулевого шарнира от ВАЗа .Вал "разделывается " болгаркой и сваривается
согласно чертежу. Варить следует небольшими прихватами, периодически охлаждая тряпкой,смоченной в воде.
Шлицевая втулка на валу и ответный вал могут быть изготовлены на заводе, или сделаны самостоятельно.
Заготовкой может служить: выходной вал и звездочка от бензопилы УРАЛ (Дружба),или вторичный вал кпп и муфта переключения скоростей
от мопеда (250 р).
Передняя вилка.
Передняя вилка сваривается по размерам поз. 13.1 . Затем прихватывается нижняя ось рулевого шарнира поз. 13.3,
труба крепления руля с косынками. Закрепляется переднее колесо, вилка устанавливается на раму и закрепляется
струбцинами так, чтобы пятно контакта колеса с землей было на одной оси с осью вращения рулевого шарнира, потом подгоняется верхняя ось
и все проваривается окончательно.
Руль.
Руль можно изготовит разными способами.
Я делаю из любого старого, даже детского велосипеда.
Беру то ,что мне необходимо (чаще наружние ручки) и довариваю профиль 15х15х1,5.
Ручка тормоза то же от любого велосипеда. А вот ручка газа нужна такая, чтобы можно было быстро снять тросик.
В природе такие есть ,но я не нашёл. Сделал сам из ручки Советского мопеда. На чертеже не очень понятно , поэтому на форуме
выложу фото.
Сиденье.
Основание сиденья сделано из 10 слоев стеклопластика, можно так же сделать из 3 х слойной фанеры, выгнув после прогрева
над газовой горелкой. Само сиденье из твердого поролона. Можно из пористой резины, но будет тяжелее.
Обтянуто искусственной кожей. Снизу основания кожа закрепляется термоклеем. Устанавливается сиденье сзади двумя скобами
поз. 15.5. спереди двумя защелками на раму поз.15.6.
Дисковый тормоз.
Дисковый тормоз велосипедный. На первый взгляд для полноприводного мотоцикла выглядит не практично. Но на деле
оказался очень эффективный. За счет того ,что тормоз установлен на промежуточном валу торможение очень легкое и
приятное. Крепиться тормоз двумя кронштейнами к раме, толщина металла кронштейнов 2 мм.
Узел переключения скоростей.
На бесподвесочном мотовездеходе я по опыту эксплуатации рекомендую две скорости. Можно сделать три,четыре
поставить вариатор, двигатель с механической коробкой передач. Но все это лишнее. Для подобного транспортного
средства необходимо и достаточно два режима движения: проселочная, лесная дорога и бездорожье.
Переключение скоростей осуществляется посредством перестановки клинового ремня на ведущем шкиву двигателя.
Сам двигатель перемещается в поперечной плоскости на 15 мм. и фиксируется упором в выемке сайлентблока.
Клиновый ремень натягивается (отпускается) посредством Защелки -натяжителя поз.20.1. Пружина поз. 20.2 переставляется
на кронштейне натяжителя поз.19.8. в зависмости от выбранной скорости.
Центробежное сцепление.
Центробежное сцепления штатное бензопилы УРАЛ, работой его я доволен. Дорабатывается выходной вал, вытачивается корпус подшипников
из алюминия и двухручьевой шкив из стали.
Колесная звездочка.
Одной из составляющих моей концепции мотовездехода является малонагруженная трансмиссия в результате применения большой колесной
звездочки. Это позволяет все детали трансмиссии выполнить меньшей массой. Сама звездочка весит всего 1,4 кг., благодаря сборной
конструкции. Сделать это можно несколькими способами. К основному телу заготовки 2-2,5мм. приваривается дополнительный венец 3- 2,5мм.
Приваривать можно контактной или обыкновенной электросваркой. После этого нарезаются зубья. Так же можно сделать отдельный
внешний венец 5 мм. и приварить его к основному телу звездочки толщиной 2 мм. Можно сделать звездочку из цельного листа 5 мм.,
но получится грамм на 800 тяжелее и будет много отходов 5 мм. стали. Для увеличения жесткости звездочка крепится
шестью шпильками к диску колеса по внешнему периметру. Это также увеличивает прочность всей конструкции диска-ступицы.
Багажники.
Передний багажник выполнен из тонкостенной трубы 14х1,0 мм., обвязка из проволоки 6 мм . Крепится к раме четырмя болтами
м 6. Задний из профиля 15х15х1,5 , основание из фанеры либо стеклопластика. Обвязка так же проволока 6 мм..
Крепление-- вставляется в профиль рамы 20х20х1,5 и фиксируется двумя болтами м 5.
Облицовка.
Облицовка мотовездехода выполнена из стеклопластика-- пять- семь слоев стеклоткани на эпоксидной смоле.
Я делал следующим образом: сначала временно обшивал непосредственно раму оцинковкой 0,4 мм., и выводил скосы и
переходы пластилином. Потом все обклеивал скотчем и затем стеклоткань и смола. Подробней с фотографиями я расскажу на форуме.
Подробности.
Все подробности изготовления мотовездехода, различные технологии изготовления деталей , варианты конструкции, дополнительные
возможности будут рассмотрены на моем форуме http://www.mtvt.zbord.ru/
Форум будет разделен на две части. Для полного доступа пользователям, купившим документацию необходимо при регистрации на
форуме указать тот электронный адрес, с которого они подтверждали оплату. Обращаю Ваше внимание, что передавать другим лицам
пароль и логин своего аккаунта, согласно договора, не разрешается, в случае нарушения аккаунт будет закрыт.
Желаю успехов в строительстве.
---------- Сообщение добавлено в 12:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:51 ----------
После покупки так называемых "чертежей" , автор пропал!
На связь не выходит, полный игнор!
Чертежи полно-приводного мотоцикла
На Архангельском форуме, какраз паксус обсуждается а самоделкины делают из гранаты отвосьмерки и сложного ни чего нет. Руки только приложить.
Чертежи полно-приводного мотоцикла
Сколько копий в свое время было сломано, на обсуждении всего этого... И где же теперь ярые защитники этого проекта?
Чертежи полно-приводного мотоцикла
Я оплатил и выложил на ваш СУД,ОБЗОР,КАК РАЗВОДЯТ людей.
Извините за прямоту!
В ж ......е.
По поводу чертежей?
Это не чертежи ,даже ПТУ-шник сделает чертежи по госту в 4-х проекциях!
Это развод на деньги.
Будьте внимательны , когда ВАМ предлагают за ВАШИ деньги такое ФУФЛО!
Извините за прямоту!
В ж ......е.
По поводу чертежей?
Это не чертежи ,даже ПТУ-шник сделает чертежи по госту в 4-х проекциях!
Это развод на деньги.
Будьте внимательны , когда ВАМ предлагают за ВАШИ деньги такое ФУФЛО!
Чертежи полно-приводного мотоцикла
Прямо не читая сего пастернака заявляю, что любая. любая! сложная техника, изготовленная в гараже, будет:
или перетяжеленной
или неравнопрочной
или ненадежной
или неудобной
или трудно собираемой
или трудно обслуживаемой
Это в самом благоприятном случае. В обыкновенном случае будут иметься все перечисленные свойства одновременно, и все не перечисленные.
или перетяжеленной
или неравнопрочной
или ненадежной
или неудобной
или трудно собираемой
или трудно обслуживаемой
Это в самом благоприятном случае. В обыкновенном случае будут иметься все перечисленные свойства одновременно, и все не перечисленные.
Чертежи полно-приводного мотоцикла
Чертежи полно-приводного мотоцикла
+100 У меня есть пару знакомых купивших пару пакусов ....съездили в тайгу один раз ,намучались на разбитых глинистых лесовозках с колеей и весь интузазизм пропал
...
так и стоят второй год Так что делая такой выбор ,надо понимать что Хорошее дешевым не бывает .......
......снять рекламную поездку 100-500 по грязи можно ,а с рюкзаком и пару десятков км.
...Да и мотоциклистом надо быть от природы настоящим и не асфальтовым , и как минимум иметь навыки кантри кросса , а большинство таким не является
Чертежи полно-приводного мотоцикла
Для начала нужно сделать, что нибудь своими руками! А это далеко не просто, владеть несколькими профессиями и обладать приличными знаниями во многих областях. Самоделками занимался с 12 лет, начинал с кружка Юного Техника и поэтому отношусь к самодельщикам с большим уважением. Да, бывает не все удается как было задумано, но не надо забывать, что самодельщику приходится делать из того что есть под руками.
Посмотрел сколь стоит этот: не перетяжеленный, прочный, надежный, удобный, не трудно собираемой, не трудно обслуживаемой мотоцикл 2х2 повышенной проходимости (мотовездеход)- ROKON TRAIL-BREAKER =435 000 руб.
Раньше на мотоцикле легко проезжал почти везде, а сейчас этих джиперов поубивал бы, все дороги и тропинки лесные убили.
Сейчас смотрят