Ремонт датчика эхолота "Практик" ЭР-4(6).
На создание этой темы меня спровоцировал 
ряд постов на этом форуме и на форуме производителя .
Хорошо, когда есть сервис. Плохо, когда он далеко. (народная мудрость)
Живем мы в Беларуси. До Зеленограда метро не ходит...
Датчик на эхолоте товарища я ремонтировал года 2 назад. Тогда пошел не совсем правильным путём (разбирать начал со стороны излучающей обкладки пьезопластины). Разобрал аккуратно. Именно эта разборка и позволила чётко представлять, как собран датчик и как его проще ремонтировать (как не горько это звучит). Датчик был восстановлен и работает до сих пор.
У датчиков Практика 2 типовых неисправности:
1. При завинчивании головы эхолот не включается или включается и тут же отключается.
2. Периодическое пропадание или ослабление сигнала при изменении усилия закручивания датчика.
Первая неисправность связана с тем, что коническая пружина, поджимающая минусовой контакт батарейки должна иметь идеальный электрический контакт с металлическим корпусом датчика. Именно при вкручивании датчика по резьбе в баррокорпус питание подаётся дальше по кабелю в "голову" эхолота. Потерь здесь быть не должно.
А они есть. Причём вплоть до полного отсутствия контакта пружины с латунным корпусом датчика. В лучшем случае - механический контакт полувитка окисленной пружины с краем резьбы корпуса
. Внутри датчика пружина не соединена с латунным корпусом .
У второй неисправности (потеря чуйки) уши растут из того-же места.
Усики с двух сторон датчика передают сигнал к/от одной из обкладок пьезокерамической пластины (вторая обкладка соединена с корпусом датчика). К этому отрезку сталистой проволоки (ну не похожа она на бериллиевую бронзу
), выходящей в виде усиков, внутри "припаян" провод, идущий от обкладки пьезодатчика. "Припаян" в кавычках - потому что припаять к этому отрезку проволоки ничего не возможно. Пайка производителя имеет только внешний вид контакта. Окисленная проволока рано или поздно отторгает припой и... начинаются глюки с определением глубины и подводных объектов.
Как будем лечить?
Откусываем пружину.
Удаляем наклейку со знаком "-". Под ней слой полупрозрачного пластика от термопистолета. Удаляем его.
Ниже расположен слой вспененной резины (поглотитель колебаний). Аккуратно его расковыриваем. Появляется искривленная нашими тугими закручиваниями проволочка, создающая усики по краям датчика. На ней видим капельку припоя, которая при легком усилии двигается по проволоке и потом вообще отваливается. Вместе с этим полностью пропадает контакт провода, идущего от пьезокристалла. Это и есть заложенная производителем мина замедленного действия
.
Аккуратно удаляем резиновый наполнитель дальше (но не выбрасываем крошку!). Ищем "хвостик" провода. При "потере" его нам придётся ковырять до обкладки пьезоэлемента и паяться прямо к ней - а это лищний гимор. Нам этого не надо.
Удлиняем провод от пьезокристалла и паяем его к поперечной контактной проволоке. Перед этим эту проволоку основательно зачищаем в "колодце" корпуса датчика (а кто говорил, что будет легко?).
Залудить этот отрезок проволоки, равно как и коническую контактную пружину без хорошего флюса невозможно. Я использовал флюс Ф38Н с последующей промывкой спиртом.
Полдела сделано!
Теперь будем собирать датчик...
Резиновой крошкой, оставшейся от ковыряния "недр" датчика, засыпаем его нутро, похоронив под этой крошкой наши надежды на восстановление датчика
.
Потом наносим сверху слой силиконового автогерметика (я использовал Mannol). Наносить герметик вместо крошки нельзя! Во-первых он недостаточно демпфирует сигнал (в отличии от вспененной резины), а во-вторых эти герметики - ещё та зараза. В них присутствует уксусная кислота, способная оказать негативное воздействие на припой и обкладки пьезокристалла. Поэтому только сверху крошки.
Но не стоит бояться применять силиконовый герметик. Уксусная кислота, входящая в его состав после полимеризации герметика быстро испаряется (для тонкого слоя достаточно суток).
А мы пока закрепим пружину. И не просто закрепим, а создадим отличный электрический контакт между нею и латунным корпусом датчика. Мы её припаяем. Предварительно зачистим полвитка и залудим (привет от флюса Ф38Н и тех.спирта). Залудим внутренний паз резьбовой части латунного датчика, вставим туда пружину и припаяем на протяжении полвитка (я дополнительно опустил небольшой хвостик пружины вниз к герметику).
Через сутки сушки герметика аккуратно заливаем оставшуюся полость эпоксидной смолой и наносим сверху наклейку "-".
После отвержения смолы можно устанавливать датчик на место и поверять работу эхолота.
Больше датчик вас не подведёт.
Все написанное выше ИМХО. В случае следования моей инструкции вы будете делать это на свой страх и риск.
ряд постов на этом форуме и на форуме производителя .karavai сказал(а):
karavai сказал(а):
vas(разработчик) сказал(а):
Данные нелепые неисправности проявлялись неоднократно на моём эхолоте и эхолоте моего товарища (оба ЭР-4Про).Alex сказал(а):
Хорошо, когда есть сервис. Плохо, когда он далеко. (народная мудрость
)Живем мы в Беларуси. До Зеленограда метро не ходит...
Датчик на эхолоте товарища я ремонтировал года 2 назад. Тогда пошел не совсем правильным путём (разбирать начал со стороны излучающей обкладки пьезопластины). Разобрал аккуратно. Именно эта разборка и позволила чётко представлять, как собран датчик и как его проще ремонтировать (как не горько это звучит
). Датчик был восстановлен и работает до сих пор.У датчиков Практика 2 типовых
неисправности:1. При завинчивании головы эхолот не включается или включается и тут же отключается.
2. Периодическое пропадание или ослабление сигнала при изменении усилия закручивания датчика.
Первая неисправность связана с тем, что коническая пружина, поджимающая минусовой контакт батарейки должна иметь идеальный электрический контакт с металлическим корпусом датчика. Именно при вкручивании датчика по резьбе в баррокорпус
питание подаётся дальше по кабелю в "голову" эхолота. Потерь здесь быть не должно.А они есть. Причём вплоть до полного отсутствия контакта пружины с латунным корпусом датчика. В лучшем случае - механический контакт полувитка окисленной пружины с краем резьбы корпуса
. Внутри датчика пружина не соединена с латунным корпусом .У второй неисправности (потеря чуйки) уши растут из того-же места.
Усики с двух сторон датчика передают сигнал к/от одной из обкладок пьезокерамической пластины (вторая обкладка соединена с корпусом датчика). К этому отрезку сталистой проволоки (ну не похожа она на бериллиевую бронзу
), выходящей в виде усиков, внутри "припаян" провод, идущий от обкладки пьезодатчика. "Припаян" в кавычках - потому что припаять к этому отрезку проволоки ничего не возможно. Пайка производителя имеет только внешний вид контакта. Окисленная проволока рано или поздно отторгает припой и... начинаются глюки с определением глубины и подводных объектов.Как будем лечить?
Откусываем пружину.
Удаляем наклейку со знаком "-". Под ней слой полупрозрачного пластика от термопистолета. Удаляем его.
Ниже расположен слой вспененной резины (поглотитель колебаний). Аккуратно его расковыриваем. Появляется искривленная нашими тугими закручиваниями проволочка, создающая усики по краям датчика. На ней видим капельку припоя, которая при легком усилии двигается по проволоке и потом вообще отваливается. Вместе с этим полностью пропадает контакт провода, идущего от пьезокристалла. Это и есть заложенная производителем мина замедленного действия
.Аккуратно удаляем резиновый наполнитель дальше (но не выбрасываем крошку!). Ищем "хвостик" провода. При "потере" его нам придётся ковырять до обкладки пьезоэлемента и паяться прямо к ней - а это лищний гимор. Нам этого не надо.
Удлиняем провод от пьезокристалла и паяем его к поперечной контактной проволоке. Перед этим эту проволоку основательно зачищаем в "колодце" корпуса датчика (а кто говорил, что будет легко?
).Залудить этот отрезок проволоки, равно как и коническую контактную пружину без хорошего флюса невозможно. Я использовал флюс Ф38Н с последующей промывкой спиртом.
Полдела сделано!
Теперь будем собирать датчик...
Резиновой крошкой, оставшейся от ковыряния "недр" датчика, засыпаем его нутро, похоронив под этой крошкой наши надежды на восстановление датчика
.Потом наносим сверху слой силиконового автогерметика (я использовал Mannol). Наносить герметик вместо крошки нельзя! Во-первых он недостаточно демпфирует сигнал (в отличии от вспененной резины), а во-вторых эти герметики - ещё та зараза. В них присутствует уксусная кислота, способная оказать негативное воздействие на припой и обкладки пьезокристалла. Поэтому только сверху крошки.
Но не стоит бояться применять силиконовый герметик. Уксусная кислота, входящая в его состав после полимеризации герметика быстро испаряется (для тонкого слоя достаточно суток).
А мы пока закрепим пружину. И не просто закрепим, а создадим отличный электрический контакт между нею и латунным корпусом датчика. Мы её припаяем. Предварительно зачистим полвитка и залудим (привет от флюса Ф38Н и тех.спирта). Залудим внутренний паз резьбовой части латунного датчика, вставим туда пружину и припаяем на протяжении полвитка (я дополнительно опустил небольшой хвостик пружины вниз к герметику).
Через сутки сушки герметика аккуратно заливаем оставшуюся полость эпоксидной смолой и наносим сверху наклейку "-".
После отвержения смолы можно устанавливать датчик на место и поверять работу эхолота.
Больше датчик вас не подведёт.
Все написанное выше ИМХО. В случае следования моей инструкции вы будете делать это на свой страх и риск.
.