Лодочный электромотор как основной двигатель лодки.
Лучше иметь второй аккум в запасе - а то если напряжение на основном под нагрузкой 30 ампер будет 11 вольт, то под стартером - 6-7
-
ВНИМАНИЕ! ПРОСЬБА ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ОТ ОБСУЖДЕНИЯ НА ФОРУМЕ ЛЮБЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ! СПАСИБО!
Лодочный электромотор как основной двигатель лодки. (Просматривают: 3)
- Начавший тему SKIL
- Дата начала
Лодочный электромотор как основной двигатель лодки.
Запуск двигателя отдельная песня...
Лодочный электромотор как основной двигатель лодки.
Вот, и на ночь глядя в лесу на берегу мордой к воде ее петь не хотелось бы 
Лодочный электромотор как основной двигатель лодки.
Вот, и на ночь глядя в лесу на берегу мордой к воде ее петь не хотелось бы
Петь ее надо заранее...
Лодочный электромотор как основной двигатель лодки.
Ога, в виде 2 аккумов 
Лодочный электромотор как основной двигатель лодки.
Искал варианты изготовления ШИМа для моего мотора МиннКота 30 . Вчера друг из Шанхая прислал вот такую инфу- DC Motor Speed Control китайского производства. По описанию вроде подходит для МиннКоты.
Уважаемые коллеги, пожалуйста, оцените достоинства и недостатки этого регулятора и Ваше мнение можно ли его использовать с моим моторм.
Информацию выкладываю все, что у меня есть, но если будет необходимо, друг сказал, что может созвониться с заводом изготовителем.
http://www.**********http://s53.**********/i139/1009/34/1966d4a98457.jpg
12V 30A DC Motor Speed Control PWM HHO RC Controller
Wide Range of Uses:
Уважаемые коллеги, пожалуйста, оцените достоинства и недостатки этого регулятора и Ваше мнение можно ли его использовать с моим моторм.
Информацию выкладываю все, что у меня есть, но если будет необходимо, друг сказал, что может созвониться с заводом изготовителем.
http://www.**********http://s53.**********/i139/1009/34/1966d4a98457.jpg
12V 30A DC Motor Speed Control PWM HHO RC Controller
Control and regulate a wide range of applications from RC models to fans with this brand new PWM DC speed controller which is housed in a tough aluminium casing and includes potentiometer and knob.
It can be used in below fields:
1. DC motor speed control.
2. LED or DC bulb lightness control.
3. LCD backlight control.
4. Other fields need PWM control.
1. DC motor speed control.
2. LED or DC bulb lightness control.
3. LCD backlight control.
4. Other fields need PWM control.
Wide Range of Uses:
- Motor speed control and regulation in RC models, fans and more
- Temperature control in devices such as soldering irons
- Brightness control of DC light bulbs
Benefiting from super smooth regulation, this is a professional speed controller which won't let you down
Features:
Features:
- Supply voltage: 12V DC
- Load current (resistance and inductive): 30A continuously
- MAX output power: 300W
- Regulation range: PWM 0 - 100% of power
- Input 12VDC, output to motor 12VDC
- Dimensions (inc back plate): 126 mm x 70 mm x 32mm (5 "x 2.7"x 1.3")
The PWM speed controller is brand new and has a pre-drilled back plate for easy installation and comes with potentiometer and knob
Последнее редактирование:
Лодочный электромотор как основной двигатель лодки.
Сегодня испытал свой комплект. Мотор FLADEN Eco 32 (Made in Sweden) (http://esmashop.lv/ru/katalogs/get/shopcat/159/shopprod/513/) + аккумулятор SSB GEL 100 Ah (Made in ...... )(http://www.abcmarket.lv/?cid=10619&pid=1884474) на лодке ВЕГА 3 с транцем, впечетления двоякии. Исполнение мотора хорошое есть диодный индикатор разряда батареи на 10 делений, пластмаса качественная. Скорость движения быстро идуший человек. НО он зараза при работе гудит и вибрирует. При включенни 5-ой скорости есть чувствительный толчёк. Гул в лодке слышно хорошо особенно на 5-ой скорости 
правда может все моторы гудят незнаю. Индикатор разряда батареи хорошо НО во-первых, он включается сразу как подали питание и горит всё время, показания бред какой то пройдя около 4 км, на 2-3 изредка на 5 скорости (время около 40 мин), погасло 1 деление, ну думаю класс работает. Приехал на точку отключил аккум индикатор погас. По рыбачил часов 5 подключаю показывает только 3 красных деления, потролил на 3-ей скорость около 5 км + обратный путь на 5-ой скорости (4 км), не одно деление не погасло. Больше всего бесит вибрация, а гул после лодки ZEBEC 380 + Honda 20 Hp ерунда 
правда может все моторы гудят незнаю. Индикатор разряда батареи хорошо НО во-первых, он включается сразу как подали питание и горит всё время, показания бред какой то пройдя около 4 км, на 2-3 изредка на 5 скорости (время около 40 мин), погасло 1 деление, ну думаю класс работает. Приехал на точку отключил аккум индикатор погас. По рыбачил часов 5 подключаю показывает только 3 красных деления, потролил на 3-ей скорость около 5 км + обратный путь на 5-ой скорости (4 км), не одно деление не погасло. Больше всего бесит вибрация, а гул после лодки ZEBEC 380 + Honda 20 Hp ерунда
Последнее редактирование:
Лодочный электромотор как основной двигатель лодки.
Дело не моё, но предостерегу.
1) Минимальное сечение проводов надо расчитывать из расчёта 1мм кв./10А. ( На входе и выходе регулятора визуально судя по фото сечения явно меньше 3мм кв.)
2) Имею некоторый опыт эксплуатации силовой электроники из китая советую брать запас не менее 20% от потребного тока, лучше 30-50%.
(данный регулятор я не рискнул бы подключать к нагрузке потребляющей больше 20А в максимальном режиме, учитывая возможные броски тока при цеплянии травы, лески, сетки и ударах по дну...)
3) Подобная электроника расчитана на эксплуатацию в условиях сухого помещения, если не каких мер по герметизациине принял производитель я бы сильно озоботился этим сам... (Уже был негативный опыт выхода из строя регуляторов от попадания малейшей влаги ... Достаточно даже конденсата на плате регулятора, для выгорания ключей...)
Лодочный электромотор как основной двигатель лодки.
http://zsyatai.en.alibaba.com/produ...r_Outboard_engine_HASWING_Cayman_B_55lbs.html
Вот интересный мотор ... Сколько будет стоить с доставкой еще не знаю . Написал письмо - жду ответа ...
Вот интересный мотор ... Сколько будет стоить с доставкой еще не знаю . Написал письмо - жду ответа ...
Лодочный электромотор как основной двигатель лодки.
Юрис, аккумулятор у тебя хороший!!!Сегодня испытал свой комплект. Мотор FLADEN Eco 32 (Made in Sweden) (http://esmashop.lv/ru/katalogs/get/shopcat/159/shopprod/513/) + аккумулятор SSB GEL 100 Ah (Made in ...... )(http://www.abcmarket.lv/?cid=10619&pid=1884474) на лодке ВЕГА 3 с транцем, впечетления двоякии. Исполнение мотора хорошое есть диодный индикатор разряда батареи на 10 делений, пластмаса качественная. Скорость движения быстро идуший человек. НО он зараза при работе гудит и вибрирует. При включенни 5-ой скорости есть чувствительный толчёк. Гул в лодке слышно хорошо особенно на 5-ой скорости
Гул и вибрации на 5 скорости это тоже, в принципе, нормально... но для снижения можно посмотреть мотор, вал и винт - если есть заусенцы и выбоины на винте, то аккуратно ошкурить (самая частая причина). Вал может быть кривым - менять мотор в магазине, как брак. Также на вал может быть что-то намотано (типа лески намотал...), трясти будет очень сильно - снять.
Мотор можно разобрать осмотреть и, лучше всего, смазать по новой.
По поводу индикации ничего не скажу - не знаю, что она там представляет, НО - пользуйся, хотя бы первое время, обычным вольтметром... Все эти вещи были описаны здесь в более ранних постах...
PS сильно подозреваю, что хоть и написано "сделано в Швеции", но или это надпись туфта или сделано в Швеции руками китайцев...
а вообще-то мне где-то в сети попадались моторы производства Латвии, лицензионные... а Латвия и при Союзе хорошим качеством товаров отличалась... неужто они дороже и хуже "чиста шведских"???
Лодочный электромотор как основной двигатель лодки.
Выкладываю схему ШИМа может кому понадобится.
Схему саздавали преследуя цели: ШИМ с частотой 22кГц (данная частота используется на фирменном экономайзере от MinnKota) + контроль за напряжением на батарее не допускающих глубокой разрядки, т.е. схема не даст разрядить батарею ниже 10.8V продлевая срок ее службы + защита от высоких токов при клине винта и отсутствие всяких ненужных контактов(реле)). Стоимость сабжа на новых деталях 15$, но многие детали подойдут от очень старого комп. Б.П. АТ ,который часто просто выкидывают (микросхема, радиаторы).
Схема, ШИМ на 23 кГц. Расчитанная прогой точенной под TL494 . Извините за качество,но она постепенно обрастала деталями.
Конденсатором С4 выставите требуемую частоту, (если кому надо F=1.1/R11/C4). (уменя с4=22n и R11=2.2к это примерно 23кГц)
R3 отвечает за минимальный ШИМ.(минимальную модуляцию, т.е. минимальное вращение винта когда ручка R4 на полном минимуме ,у меня 10ком думаю меньше не надо)
R9 для установки предела по току, т.е. больше этого тока схема не даст .(подбирается и зависит от R18) (например при 31А у меня получился 72ком. Если клин винта - ток падает до 6А в любом положении R4 (Без ШИМа на 5 скорости ток 75А при клине винта( проверял)=). В ноль ток опустить не получится нужен как минимум контроллер ,а может с датчиком холла на валу движка.
R1 и R2 должны быть любые не меньше 1 кОм но одинаковые.(у мея 5.1к)
Соотношение R7 и R8 тоже должно быть около 4, можно любые в пределах разумного номиналы (если сильно будут другие, надо будет другие номиналы возможно R6С2
Внимательно : На печатке наоборот стоит С3
Светодиод горит при довольно глубоком уходе схемы в режим ограничения тока клин винта или падения напряжения на батарее ниже 10.8В. При напряжении 0,6V на 3 ноге, что приблизительно соответствует тому, что микруха сама уменьшила скважность импульсов на выходе до 70 процентов и выше, под действием севшего аккума или перегрузки по току (клин винта). Думаю если поставить зумер будет мешать.
Полевики (у меня два IRF1010 ) можно выход к выходу паралельно можно один мощный. Но бычно разделяют затворы. Силовые дорожки нужно сделать потолще, чтоб ток равномерно распределялся на транзисторы, нужно обеспечить как минимум квадратов 5 сечения(припаяете толстые проводки медные на плату вдоль дорожек).На полевики и диод шоттки установить радиатор.
Транзистор VT1 C945 на печатке.
VD1 любой быстрый диод, но будет лучше, если это будет диод шоттки, но на невысокое напряжение, т.е. не больше 35-45 вольт и на несколько ампер. Это нужно, чтоб на диоде падало меньше напряжения по пути к затвору = диод шоттки всего 0,2В(если это например будет что-то типа 35 вольт *10 ампер из сторого Б.П.АТ у меня 10с40 на печатке так) .
R18 -типа шунт /Считается по формуле R=pL/S ,где p это удельное сопротивление материала(например меди =0.0175),L это длина и S сечение.( S=1/2(2пиR)R) (У меня получилось медная проволока диам 1.4 и длина 140мм) и ради предосторожности от вредной индуктивности намотайте его(резистор) биффелярным способом, то-есть впаяли два его конца, посредине согнули и отттянули от платы, и вот таким "двухжильным проводом" срутили "бублик". если непонятно о чем написал посмотрите в гугле картинки на тему биффелярной намотки катушки. (Если грамотно сделать печатку, то сама дорожка на плате будет иметь такое сопротивление). Значение сопротивления приблизительное, (-10%+100%), потом все равно с помощью R9 выставлять.
Светодиод можно красный, можно зеленый(но обычные, потому что некоторые светодиоды(которые для подсветок разных) сразу делают на 12 вольт делая в одном корпусе несколько кристалов) Синий и белый нельзя, потому что у них напряжение свечения больше 3 вольт, поэтому они будут зажигаться гораздо позже чем красный(самый оптимальный вариант). (Надо будет поэксперементировать и с сверхяркими ,не пробывал). Номинала чего либо отвечающего за включение светодиода нету. он будет медленно загораться в случае превышения по току(чем больше превышение тем ярче горит) или в случае понижения напряжения батареи. Если вы выставили полную скорость, но блок видит что аккум подсел чуток и ограничил ее на уровне 90 процентов, то светодиод еще не загорится, он будет гореть когда блок понизит мощу на выходе до около 60 процентов. А вот в случае блокировки винта ток резко вырастет и светодиод будет тоже соответственно резко загораться.
R8 отвечает за шим по напряжению у меня получился примерно 16.47...ком ( из трех резисторов настроен на 10.8В).Микросхема не даст опустится напряжению ниже порога установленного с помощью R8(например у меня 10.8В) Испытания делал на активных нагрузках (лампах) питая их от Убитого автоаккум очень удобно настраивать работу ШИМа в случае понижения напряжения на батарее.
Резистор R4 линейный с буквой В ( имп маркировка В10к).
Выключатель удобно поставить в разрыв цепи питания микросхемы 11,12 ноги
У меня ШИМ стоит рядом с аккумулятором и потому ручку R4 я вынес на румпель заключив в крышку из-под косметики которая плотно надевается на ручку румпеля .Реверс оставил родной отключив баластные резисторы ,т.к. добавление любых мощных реле не зачем . ИМХО Внимание !!!:
-У схемы нет защиты от переполюсовки на входе ! .Неправильная полярность на входе убьет диод Шоттке параллельно мотору.
-У схемы нет защиты от явного К.З. на выходе С7 может помешать(я так думаю не проверял транзисторы жалко.)
-Схема рабочая повторялась два раза ,в данный момент работа над ней прекращена, т.к. делаем ШИМ на контроллере с индикацией, но он будет гораздо сложней.
Обсуждать схему ИМХО нет смысла, дабы не превращать рыбацкий форум в форум электронщиков. Схему выложил для тех ,кто в этом понимает для экономии их времени и описания выше должно хватить для сборки.
Схему саздавали преследуя цели: ШИМ с частотой 22кГц (данная частота используется на фирменном экономайзере от MinnKota) + контроль за напряжением на батарее не допускающих глубокой разрядки, т.е. схема не даст разрядить батарею ниже 10.8V продлевая срок ее службы + защита от высоких токов при клине винта и отсутствие всяких ненужных контактов(реле)). Стоимость сабжа на новых деталях 15$, но многие детали подойдут от очень старого комп. Б.П. АТ ,который часто просто выкидывают (микросхема, радиаторы).
Схема, ШИМ на 23 кГц. Расчитанная прогой точенной под TL494 . Извините за качество,но она постепенно обрастала деталями.
Конденсатором С4 выставите требуемую частоту, (если кому надо F=1.1/R11/C4). (уменя с4=22n и R11=2.2к это примерно 23кГц)
R3 отвечает за минимальный ШИМ.(минимальную модуляцию, т.е. минимальное вращение винта когда ручка R4 на полном минимуме ,у меня 10ком думаю меньше не надо)
R9 для установки предела по току, т.е. больше этого тока схема не даст .(подбирается и зависит от R18) (например при 31А у меня получился 72ком. Если клин винта - ток падает до 6А в любом положении R4 (Без ШИМа на 5 скорости ток 75А при клине винта( проверял)=). В ноль ток опустить не получится нужен как минимум контроллер ,а может с датчиком холла на валу движка.
R1 и R2 должны быть любые не меньше 1 кОм но одинаковые.(у мея 5.1к)
Соотношение R7 и R8 тоже должно быть около 4, можно любые в пределах разумного номиналы (если сильно будут другие, надо будет другие номиналы возможно R6С2
Внимательно : На печатке наоборот стоит С3
Светодиод горит при довольно глубоком уходе схемы в режим ограничения тока клин винта или падения напряжения на батарее ниже 10.8В. При напряжении 0,6V на 3 ноге, что приблизительно соответствует тому, что микруха сама уменьшила скважность импульсов на выходе до 70 процентов и выше, под действием севшего аккума или перегрузки по току (клин винта). Думаю если поставить зумер будет мешать.
Полевики (у меня два IRF1010 ) можно выход к выходу паралельно можно один мощный. Но бычно разделяют затворы. Силовые дорожки нужно сделать потолще, чтоб ток равномерно распределялся на транзисторы, нужно обеспечить как минимум квадратов 5 сечения(припаяете толстые проводки медные на плату вдоль дорожек).На полевики и диод шоттки установить радиатор.
Транзистор VT1 C945 на печатке.
VD1 любой быстрый диод, но будет лучше, если это будет диод шоттки, но на невысокое напряжение, т.е. не больше 35-45 вольт и на несколько ампер. Это нужно, чтоб на диоде падало меньше напряжения по пути к затвору = диод шоттки всего 0,2В(если это например будет что-то типа 35 вольт *10 ампер из сторого Б.П.АТ у меня 10с40 на печатке так) .
R18 -типа шунт /Считается по формуле R=pL/S ,где p это удельное сопротивление материала(например меди =0.0175),L это длина и S сечение.( S=1/2(2пиR)R) (У меня получилось медная проволока диам 1.4 и длина 140мм) и ради предосторожности от вредной индуктивности намотайте его(резистор) биффелярным способом, то-есть впаяли два его конца, посредине согнули и отттянули от платы, и вот таким "двухжильным проводом" срутили "бублик". если непонятно о чем написал посмотрите в гугле картинки на тему биффелярной намотки катушки. (Если грамотно сделать печатку, то сама дорожка на плате будет иметь такое сопротивление). Значение сопротивления приблизительное, (-10%+100%), потом все равно с помощью R9 выставлять.
Светодиод можно красный, можно зеленый(но обычные, потому что некоторые светодиоды(которые для подсветок разных) сразу делают на 12 вольт делая в одном корпусе несколько кристалов) Синий и белый нельзя, потому что у них напряжение свечения больше 3 вольт, поэтому они будут зажигаться гораздо позже чем красный(самый оптимальный вариант). (Надо будет поэксперементировать и с сверхяркими ,не пробывал). Номинала чего либо отвечающего за включение светодиода нету. он будет медленно загораться в случае превышения по току(чем больше превышение тем ярче горит) или в случае понижения напряжения батареи. Если вы выставили полную скорость, но блок видит что аккум подсел чуток и ограничил ее на уровне 90 процентов, то светодиод еще не загорится, он будет гореть когда блок понизит мощу на выходе до около 60 процентов. А вот в случае блокировки винта ток резко вырастет и светодиод будет тоже соответственно резко загораться.
R8 отвечает за шим по напряжению у меня получился примерно 16.47...ком ( из трех резисторов настроен на 10.8В).Микросхема не даст опустится напряжению ниже порога установленного с помощью R8(например у меня 10.8В) Испытания делал на активных нагрузках (лампах) питая их от Убитого автоаккум очень удобно настраивать работу ШИМа в случае понижения напряжения на батарее.
Резистор R4 линейный с буквой В ( имп маркировка В10к).
Выключатель удобно поставить в разрыв цепи питания микросхемы 11,12 ноги
У меня ШИМ стоит рядом с аккумулятором и потому ручку R4 я вынес на румпель заключив в крышку из-под косметики которая плотно надевается на ручку румпеля .Реверс оставил родной отключив баластные резисторы ,т.к. добавление любых мощных реле не зачем . ИМХО Внимание !!!:
-У схемы нет защиты от переполюсовки на входе ! .Неправильная полярность на входе убьет диод Шоттке параллельно мотору.
-У схемы нет защиты от явного К.З. на выходе С7 может помешать(я так думаю не проверял транзисторы жалко.)
-Схема рабочая повторялась два раза ,в данный момент работа над ней прекращена, т.к. делаем ШИМ на контроллере с индикацией, но он будет гораздо сложней.
Обсуждать схему ИМХО нет смысла, дабы не превращать рыбацкий форум в форум электронщиков. Схему выложил для тех ,кто в этом понимает для экономии их времени и описания выше должно хватить для сборки.
Вложения
Лодочный электромотор как основной двигатель лодки.
Большое, нет наверное огромаднейшее спасибо за схему, фото, и описание. Третий месяц подрывюсь сделать ШИМ, но не один раз перелопатив ветку, запутался в вариантах используемых схем, емкости применяемых конденсаторов, маркировке диодов Шоттке и т.д. Здесь же все более менее подробно и ясно, есть даже макет печатной платы, наверное все таки я смогу это сделать. Еще раз большое СПАСИБО 
Лодочный электромотор как основной двигатель лодки.
Лодочный электромотор как основной двигатель лодки.
диод может и не убьёт, если схема запитана через предохранитель, то сгорит именно он. Подобным образом частенько делали защиту от дураков в автомагнитолах
