SEA-PRO Вопросы и ответы. (Просматривают: 17)

Schnoor Александр измерил сальник вала на винт, размер получился 17х30 и скорее всего толщина будет 6 мм. Сальники под помпой пока не смотрел, всё на керосине...

malkof сказал(а):

кто знает подскажите!

Нажмите, чтобы раскрыть...

Такс... подсказываю тут, ибо описание проблемы и видео с проблемой - это уже кое-что!!! Зазор шатун-колено у тебя в максимальном допуске, за это не беспокойся, работать будет долго и уверенно. А вот зазор поршень-шатун... что-то я не увидел шайб с двух сторон от игольчатого подшипника на пальце Их изначально не было? Тогда надо установить, но тут есть огромное НО!!! устанавливая ограничительные шайбы (конечно абы какие шайбы не пойдут) определённой толщины под зазор, придётся поколдовать с посадочными размерами. Т.е. установить колено в нижнюю половину, взять за базу верхнюю посадку подшипника и отбить центра по шатунам, с учётом их движения вправо/влево (будет два замера на каждом шатуне). Так же от базы верхнего подшипника, но уже в корпусе блока цилиндров, так же отбить центра по гильзам. Потом сравнить значения по допускам в посадку поршней при спаривании двух половин корпуса. Для чего такие шаманские манипуляции - будешь понимать какой толщины шайбы надо подкладывать на палец поршня. Возможно они будут иметь разную толщину. Это раз... два будет при соединении двух половин корпуса (взять длинные шпильки) подложить под четыре угла по проставке и посмотреть, при провороте коленвала вправо/влево на 270 градусов (выше НМТ + толщина проставки), постараться (хоть пальцами или любым захватом) пошатать шатуны. Если они будут иметь свободный люфт вправо/влево по игольчатым подшипникам, то корпус можно стягивать. Если в каком-то положении шатун(ы) внатяг, то уменьшит с одной и увеличить с другой стороны шайбы на пальцах в поршнях. В собранном состоянии шатун должен иметь свободное перемещение в максимальном диапазоне 1 мм. Надеюсь я понятно объяснил что надо сделать... Собственно наверное не странно, что ограничительные шайбы не стоят... и так каждый скопированный второй мотор, если не первый
Теперь что будет, если не поставить ограничительные шайбы? Игольчатые ролики могут разбежаться вправо/влево во время работы и... испытывая ударную и температурную нагрузку будут вырабатывать посадку в отверстии шатуна. Потом происходит закусывание одного или двух роликов, потом цепная реакция и никакая смазка это не предотвратит, конечный результат предсказуем - обрыв, пробоины, задиры... короче не тихой смертью он погиб...

uecfh сказал(а):

Такс... подсказываю

Нажмите, чтобы раскрыть...

спасибо все доступно объяснил.шайбы там есть.нашел твой пост #7407
у тебя размер между "втулками" поршня 17 ,у меня 19
сторк мне поршень облегчил

malkof сказал(а):

сторк мне поршень облегчил

Нажмите, чтобы раскрыть...

Да уж... теперь чистые математические расчёты и замеры и всё получится
Ещё раз просмотрел свой пост, не зря выкладки давал, есть на что опираться...

Вчера встретился с Александром Schnoor, привёз своего прошку15 для диагностики и устранения проблем. Заявлено две проблемы - не включается задняя передача и эмульсия в редукторе. С выставлением включения передач пока отложено, т.к. после слива эмульсии, снял редуктор с дейдвуда, передачи выставлю после переборки редуктора. Собственно процесс не сложный разобрать редуктор, но вот с чем столкнулся в процессе разбора.
Фото 1 - внешний вид, прижимные пластины ржой тронуло, а должны быть нержавеющие
Фото 2 - стакан помпы, нормальное состояние
Фото 3 - шпонка и крыльчатка, тут нужно сказать, что во внутренней части загнутых лопастей крыльчатки уже видны следы "целлюлита" вытянутой резины. Если лопасти загнуть в обратную сторону, то резина лопнет. На этот мокрый сезон крыльчатки хватит, а вот к следующему надо будет заменить 100%, ибо не известно сколько крыльчатка отбегала по моторесурсу, скорее всего с момента первой продажи мотора.
Фото 4 - нижняя пластина помпы, внутренняя сторона, которая закрывает сальники, место прилиегания отрисовано "природой"
Фото 5 - плита, которая своим внешним видом показала, без боя не сдамся. Чтоб её стронуть с места, пришлось постукивать справа/слева молоточком (зелёные стрелки), тут главное не перестараться, а то можно повредить не только саму плиту, но и тягу переключения передач. Красные стрелочки это технологические уши, за которые можно тянуть, для снятия плиты. Тут же видно первый сальник из двух, но плита вверх не идёт...
Фото 6 - виновник торжества снятия плиты является позиция 22, называется вкладыш подшипника. Закусило его в усмерть и вытягивание за уши плиты, может привести к нежелательным последствиям. Остаётся залить всё это дело вд-шкой и ждать, когда сие откиснет, да бы стронуть его с посадки.

На этом пока и остановка по требованию, весь процесс выкладывается с "добро" Александра. Продолжение будет... так что в перерывах между откисаниями и примочками, буду заниматься и своим комплектом.

Продолжаю разборку...

Всё же редуктор сдался и аккуратно разобрался на составляющие. Но решил пойти путём обратного действия, раз сверху не захотело.
Фото1 - отделение фланца с сальниками и игольчатым подшипником (внутри)
Фото2 - белый налёт, это процесс окисления алюминия, внутри корпуса керосин
Фото3 - открутив гайку, вытащил приводной вал, точнее выбил через проставку, упорный подшипник и втулка на валу, по ней внутренняя часть сальника обжимается. Эта втулка имеет наросты ржавчины, придётся её полировать, иначе смысл замены сальников пропадает.
Фото4 - внутрянка редуктора, видна посадка наружной обоймы заднего конусного подшипника, жёлоб тяги передач
Фото5 - тяга выбора передачи, снизу вверх по ступенькам: нижняя вперёд, средняя нейтраль, верхняя назад.
Фото6 - сдёрнутый сальник 20х30х6, перед сдёргиванием измерил внутренний диаметр, сальник получился 21х30х6. Соответственно стоит пара сальников, но неожиданный подарок - сальники стоят пружинками друг от друга, не плохое решение.
Фото7 - вал, т.к. задняя не включалась полностью, а дробила по зубьям и выскакивала, главное не обнаружено повреждений зубьев шестерён.
Фото8 - сальник 17х30х6, те же конструктивные решения по установке, пружинками друг от друга. И конечно же выработка внутренней части имеется. Но в обоих случая извлечения первых сальников, между ними много алюминиевой пудры. Слишком долго мотор находился в воде без дела...
Осталось установить новые сальники, набить их морской смазкой, собрать редуктор, заправить маслом и в бочку для проверки...

uecfh сказал(а):

Продолжаю разборку...


Осталось установить новые сальники, набить их морской смазкой, собрать редуктор, заправить маслом и в бочку для проверки...

Нажмите, чтобы раскрыть...

Игорь, опрессовку сделай, прежде чем, редуктор к дейдвуду прикручивать.

ДВС. Наконец обкатал свой моторчик. Первые 10 часов. Полет нормальный.
Слил масло с редуктора и вот вопросы. Насколько я понимаю это водичка в масле. Что делать? Сальники менять? Или не в них дело?
Что китайцы совсем гов...о делают на 10 часов не хватает.Или это так должно быть
Масло матюль.
Всем спасибо.

Это откровенная эмульсия! Такого не должно быть на новом моторе. Возвращай, где покупал ,.... и вот лично я бы, .. даже слегка-бы .. по-скандалил !!
З.Ы.: немного своего подкину ..(пару дней назад ..)https://m.youtube.com/results?q=немного sea-pro f15&sm=1

BARbar сказал(а):

Возвращай, где покупал

Нажмите, чтобы раскрыть...

Спасибо за совет Но вернуть не получиться. Гарантии нет Придется решать проблему самому.
Подскажите чайнику с чего начать?

max05 сказал(а):

Подскажите чайнику с чего начать?

Нажмите, чтобы раскрыть...

1 Приготовить инструмент и приспособы.

Для того, чтобы не менять все сальники подряд, следует определить место не герметичности, для этого проверяют редуктор -опрессовкой. Создают давление в корпусе редуктора 1 кг/см² на 10сек, в ванной и по пузырькам выходящего воздуха определяют место протечки.

Теперь о приспособах. Купить шланг для подкачки шин, длиной около 1м, наконечник для насоса, тот что на нипель одевается, другой наконечник можно сделать из авторучки, так чтобы его можно было вставить в отверстие для заливки масла в редуктор и повернуть, чтобы нарезалась одна-две нитки резьбы. Автомобильное колесо (запаска) в качестве рессивера, тазик или ванна с водой, для погружения корпуса редуктора.
Набор головок.

2 Слить масло с редуктора
3 Отсоединить корпус редуктора от дейдвуда
4 Создать давление и определить место травления воздуха
...
5 Разбирать дефектный узел.

byk66 сказал(а):

Разбирать дефектный узел.

Нажмите, чтобы раскрыть...

Спасибо огромное, более подробной инструкции и представить не мог
Буду делать по пробывать .
Кстати Всех с праздником !!!!!!!

Кстати ,на сколько понимаю масло мене не лодочное продали, а простое трансмиссионное, раз в такую эмульсию превратилась, вроде бы специальное масло все равно сгустками остается, полностью с водой не перемешивается. Или я не правильно понимаю?

max05 сказал(а):

Или я не правильно понимаю?

Нажмите, чтобы раскрыть...

Совершенно, верно-не правильно понимаете.
Нет никакой разницы между "маринистым" маслом и обычной трансмиссионкой по стойкости к воде.
Не заморачивайся, лей обычное sae-90 Gl-4/5.

купил сипро 9,9 та что отш, и почитав ветку как-то немного мандражирую теперь- что будет в редукторе после обкатки? думаю ехать на то к официалам в Питере- как присутствовать при то не понятно - вдруг в редукторе тоже эмульсия?